'Around the World'

BIENVENIDOS - WELCOME

2008-01-02T00:10:00.055+01:00

La finalidad de esta página es anotar y compartir las sensaciones experimentadas a lo largo de nuestros viajes con todo aquel que pueda interesarle información sobre estos destinos.

Según la famosa página web Hillmans Wonders dirigida por un reputado experto mundial, esta podría ser la lista de las 100 maravillas del mundo que se recomienda visitar al menos una vez en la vida:

Nosotros hemos visitado 34 de estos maravillosos lugares. Si os apetece, aquí podéis descargar vuestro test personal... http://hillmanwonders.com/z_misc/top100checklist.pdf.

Seleccionando destino en la columna de la derecha, podréis recorrer mediante comentarios y fotografías (algunas nuestras y otras de 'la red') nuestros viajes. En ellos encontraréis datos interesantes de todo tipo:

ALPINISMO

CASTILLOS

FIORDOS

MONTAÑAS

DESIERTOS

GLACIARES

RIOS

BOSQUES

CASCADAS

ARQUEOLOGÍA

FUTURISMO

ELEGANCIA

DISTINCIÓN

CULTURA

INGENIERÍA

ROMANTICISMO

HISTORIA

MISTERIO

RELIGIÓN

VULCANISMO

NATURALEZA

TOPOGRAFÍA

ICONOS

CINE

MONUMENTOS

Otras maravillas que se encuadran entre la 101 y la 200, y que hemos tenido ocasión de recorrer, serían las siguientes:

107 Torres del Paine
111 Pudong Skyline
113 Summer Palace
115 Temple of Heaven
117 Hatshepsut Temple
118 Luxor Temple
122 Tower of London
148 Pantheon
149 Piazza de Duomo Complex
150 Pitti Palace; its Palatine Gallery
151 Roman Forum; Palatine
152 San Gimignano
153 Siena
154 Venetian Alley Maze
169 El Escorial
171 Prado Museum
179 Blue Mosque
182 Las Vegas Strip at Night
183 Monument Valley
187 Sequoia National Park
192 Vatican Museums
- Italian Lake District

DOLOMITAS 2010

2008-01-01T10:30:00.026+01:00

Descripción general:
Los Dolomitas constituyen un macizo muy singular dentro de la coordillera de los Alpes. De hecho, algunos geógrafos no lo ubican dentro de la misma. Al igual que los Alpes se formaron hace decenas de millones de años por la elevación de la corteza terrestre tras el choque de las Placas Europea y Africana. Sin embargo, presentan la particularidad de que sus cumbres y riscos más elevados no son producto de la erosión glaciar, sino que están compuestas por una roca caliza de origen marino llamada 'dolomía' (antiguos arrecifes de coral) que el viento y la lluvia moldearon hasta generar los macizos rocosos escarpados y de color anaranjado que hoy podemos contemplar.
Se dice que en algunos atardeceres ese color puede llegar a adoptar matices rosados. Muchas de las cimas presentar siluetas reconocibles, habiendo sido bautizadas por tal efecto.

Comentario:

Italia posee dentro de su territorio tres de las montañas más emblemáticas de los Alpes, como son el Monte Bianco, el Monte Cervino y el Monte Rosa. Sin embargo, se da la circunstancia de que estas tres cimas son compartidas geográficamente con otros estados, y además, tienen la fama internacional de ser mejor avistadas y poseer una mejor logística desde los preciosos valles situados al otro lado de la frontera (Chamonix y Zermatt). Por otro lado, el macizo de los Dolomitas se encuentra totalmente en territorio italiano. En mi opinión, lo anteriormente expuesto, unido a la especial belleza de estas montañas, han provocado que sean las más queridas por muchos italianos, los cuales las abarrotan de visitantes todo el año. De este modo, la estación de esquí de Cortina D'Ampezzo es la más importante del país y las rutas de los 'pasos dolomíticos' las más apreciadas.

Las cimas más importantes son:

Marmolada, 3.342 m

Antelao 3.263 m

Tofane 3.244 m

Pelmo 3.169 m

Sassolungo 3.181 m

Tre Cime di Lavaredo 2.999 m

Catinaccio 3.002 m

Sass Pordoi 2.950 m

Latemar 2.842 m

Existen varias poblaciones estratégicamente ubicadas a los pies de estas moles. Nosotros nos inclinamos por Cortina d'Ampezzo y Canazei. En Canazei tomamos un telesilla y teleférico que ascienden al famoso mirador de Pecol y posterior Belvedere desde donde el panorama es inolvidable (3 fotos superiores). Estás rodeado por el ‘Grupo de la Marmolada’ (único que presenta grandes glaciares), el ‘Grupo del Sassolungo’ y el ‘Grupo del Sella’. Es además reseñable, otro vertiginoso teleférico que asciende hasta 2950 m sobre las mismísimas cumbres acantiladas del ‘Grupo del Sella’ y que ese dia estaba cerrado por las condiciones climáticas.

Otra atracción absolutamente imprescindible es recorrer la ruta asfaltada y circular que recorre los cuatro puertos de montaña que rodean el macizo denominado ‘Grupo del Sella’. Este recorrido ofrece unos panoramas agrestes e idílicos, así como, un ambiente motero, ciclista y de autocaravaning espectacular. Esta ruta conecta los valles de Alta Abadía, Val Gardena y Araba. En invieno es posible conectar los cuatro valles esquiando mediante una nutrida red de remontes.

Los 4 puertos son el Paso Pordoi de 2239 m (mítico puerto del Giro de Italia) (foto dcha y foto con moteros), Paso Sella (2244 m) (foto izqda arriba), Paso Grodner (2121 m) (foto izda) y Paso Campolongo (1875 m). El recorrido lo componen 56 zigzagueantes e inolvidables kilómetros que os llevarán un mínimo de 3 horas y que recomiendo de todo punto. En todos los puertos existen hospederías donde comer o tomar un café, y parkings donde parar para echar un vistazo o pasar la noche en autocaravana.

Estratégicamente ubicada en medio de varios macizos, Cortina D'Ampezzo se nos presentó como una localidad turística de alto standing. Buena parte de los ricos y 'gente bien' italiana que elige la montaña como destino vacacional, ya sea estival o invernal, elige la población más emblemática de Los Dolomitas. El estilo y elegancia pasean por sus calles. Disfrutamos de un buen Chianti Clásico en una de sus enotecas acompañado de embutidos típicos, algo decepcionantes por cierto, así com, quesos y mermeladas.

El pequeño Lago de Misurina (foto izqda y abajo) presume de ser uno de los más bellos de Italia, no tanto por sus orillas, como por su entorno y vistas. Sobre él se reflejan en los días claros las descomunales montañas circundantes componiendo un paisaje realmente bello. No tuvimos suerte en la visita a este lugar pues la visibilidad no fue buena durante toda la mañana. La ribera del lago, además, se nos antojó demasiado adulterada con comercios y hosterías. En las inmediaciones del lago se inicia la ruta asfaltada panorámica, previo pago de un peaje de 20 €, que asciende a la misma base de las torres del grupo 'Tre Cime di Lavadero' desde donde parten varias excursiones (foto dcha). La subida tiene unos porcentajes elevadísimos y muchos ciclistas aficionados le hacen los honores en verano.

Castillo NEUSCHWANSTEIN 2010

2008-01-01T10:30:00.023+01:00

Introducción:
En 1864 el príncipe Luis ascendió al trono como Luis II de Baviera a la edad de 18 años. Este monarca fue una persona cultivada y que poseía especiales inquietudes y conocimientos en los campos de la Historia y la Arquitectura. Dada su pasión por las mismas, invirtió gran parte de la fortuna familiar y de los 22 años de su reinado en la construcción de 3 castillos sin necesidad ni practicidad militar. Su finalidad fue exclusivamente satisfacer las fantasías y anhelos arquitectoctónicos y fabulosos del monarca. Los 3 palacios son: Linderhof, Neuschwanstein y Herrenchiemsee (que es una copia de la sección central del Palacio de Versalles).

El Castillo de Neuschwanstein es el más famoso de todos ellos y está considerado una de las 100 maravillas del mundo (única incluída en Alemania). Además, es el destino más visitado de este país. Se ubica en un bello rincón de las últimas estribaciones septentrionales de Los Alpes, sobre un promontorio y con varios lagos y cascadas en las inmediaciones.

Castillo de Hohenschwangau:

En el mismo paraje y cercano al lago de Starnberg se encuentra el Castillo de Hohenschwangau (foto izqda), el cual fue la residencia infantil del Luis II, habiendo sido construido por su padre, el Rey Maximiliano II. Su ubicación respecto al otro se observa bien en la foto inicial. Nosotros también visitamos este castillo, pues nos dieron visita para 3 horas más tarde en Neuschwanstein (se recomienda preveer esta circunstancia pues la afluencia de turistas es enorme). Se encuentra en perfecto estado de conservación y posee un gran patrimonio de objetos, menaje y mobiliario real. Sin embargo, no resiste comparación ninguna con su afamado vecino.

El Rey y su castillo:

Luis II mantuvo una gran amistad durante toda su vida con su prima la duquesa Isabel de Baviera más conocida como Sissí. Fue un apasionado también de las óperas románticas de Richard Wagner, fue acusado de desatender su labores de jefe de estado y retirarse en demasía a estos parajes. También se dice que luchó interiormente contra su homosexualidad. Su muerte se produjo en extrañas circunstancias en el Lago de Starnberg en 1886 días después de haber sido incapacitado por su médico quien le había diagnosticado una esquizofrenia paranoide.

Luis II era un apasionado de las leyendas tradicionales, cuentos de hadas, relatos medievales, etc. Destaca su interés especial por la leyenda de 'Tristan e Isolda', motivo presente en algunas de las dependencias del Castillo. El Castillo de Neuschwantein se entiende, así, como un homenaje a las historias de caballeros medievales ubicando al castillo dentro del estilo neogótico del siglo XIX. No obstante, Luis II y su arquitecto Christian Jank, combinaron con habilidad otros estilos arquitectónicos y algunas excentricidades decorativas.

De este modo, por ejemplo se reproduce interiormente una cueva en algunas estancias. Luis II ubicó sus aposentos de modo que su balcón se orientara a una garganta y cascada existente en los alrededores, e incluso, hizo construir un vertiginoso puente llamado 'El Puente de Mary' sobre la misma para que desde él se pudiera obtener una de las mejores vistas de su obra. Se recomienda la visita del mismo mediante un paseo de 10 minutos que sale a la izquierda desde la puerta de salida de la visita al castillo. Allí obtendréis las mejores vistas y fotografías.(foto izqda) Otra de las 'licencias' estéticas fue la construcción de una serie de prominentes almenas sin mayor utilidad que la decoración visual.

Comentario:

Personalmente, no soy un gran apasionado de palacios, sobre todo porque sus visitas interiores con el tiempo se te entremezclan en los recuerdos pues los fastos y lujos suelen ser parecidos. Sin embargo, el acabado interior de este castillo no te deja indiferente. Se pueden contemplar todo tipo de detalles medievales y fantasiosos, aplicados con gran maestría.

Bien merece una reflexión, el hecho de que una edificación no muy antigua (incluso existen fotografías de su construcccón) realizada por un monarca pueril y caprichoso con el único fin de cumplir sus frívolos sueños, haya derivado en una obra maestra de esta dimensión, ahora disfrutada por todos. Supongo que en ocasiones el arte aflora en 'curiosas' circunstancias y de personajes 'pintorescos'. Este castillo fue el modelo que adoptó Walt Disney para el castillo de la Bella Durmiente y símbolo posterior de la compañía Disney. Sus torreones, patios y fachadas han adornado infinidad de cuentos infantiles o puzles, y han sido copiadas en proyectos de todo el Mundo. Es tal la familiaridad que transmite que el visitante tiene la sensación de haber estado ya en este lugar.

LAGOS DE ITALIA 2010

2008-01-01T10:22:00.074+01:00

Descripción general:

Algunos de los valles situados en las estribaciones meridionales del Los Alpes italianos sufrieron durante las sucesivas glaciaciones profundos procesos erosivos producto de las enormes lenguas glaciares que los recorrían. Esto produjo que muchos de esos valles se encuentren en la actualidad por debajo del nivel del mar y consecuentemente rellenos del agua del curso de los ríos que los recorren. De este modo se crearon todos los grandes lagos del Norte de Italia componiendo el famoso y admirado paisaje que contemplamos en la actualidad.

Desde hace dos siglos, y también hoy, muchas de las grandes fortunas del Mundo han deseado poseer propiedades en las riberas de estos lagos, especialmente en el Lago de Como y en el Norte del Lago de Garda. Las privilegiadas vistas, los exhuberantes jardines, las mansiones con historia y las embarcaciones a pie de escalera son un reclamo muy apetecible para los millonarios.

Durante los 7 días que permanecimos en esta zona pudimos constatar la gran pluviosidad que soportan las regiones de Piamonte y Lombardía. Como consecuencia ello, y también debido a su antigüedad, los árboles existentes en los jardines omnipresentes en todas y cada una de las miles de villas que rodean los lagos, son enormes. Nos llamaron la atención principalmente los gigantescos y preciosos cedros libaneses que por lo visto fueron plantados sistemáticamente en tiempos pasados.

A lo largo de nuestro periplo por el Norte de Italia recorrimos la mayor parte de estos lagos siendo éstas nuestras impresiones generales:

Lago Maggiore:

Dada la enorme longitud de sus costas, recorrimos sólo parte de su ribera Oeste (la más popular) destacando los siguientes lugares:

Las Islas Borromeas: son tres, la 'Isola Madre' (compuesta de jardines botánicos), y las dos que visitamos, 'Isola de los Pescatori' e 'Isola Bella.' La primera (foto dcha) se corresponde con un pequeño poblado de antiguos pescadores, conteniendo en la actualidad varios restaurantes y terrazas románticas. La segunda fue ocupada por la construcción a partir del siglo XVII del Palacio Borromeo ideado por dicha familia noble y feudataria. De mucho efecto son las imitaciones de grutas interiores, decoradas por miles de guijarros del lago.

Por supuesto, si visitáis la isla, tened en cuenta el horario de visitas del palacio, pues se recomienda totalmente. Lo mejor del edificio, para nuestras preferencias fueron las vistas y la ubicación, pero lo más destacable y que merece el desplazamiento hasta este lugar, es su espléndido y vetusto jardín botánico con una estudiada y deliciosa distribución de terrazas y fuentes, y que ocupa casi la mitad de la isla (foto izqda y grande superior).

Stressa: turística y exclusiva localidad situada frente a Isola Bella. Sus callejuelas peatonales son muy animadas y ofrecen cantidad de cafeterías, restaurantes y pizzerías. La elegancia se desprende de sus villas desperdigadas por la ladera (foto izqda) pero sobre todo por el paseo marítimo que se despliega al Norte del casco urbano, y el cual combina las vistas del lago e Isola Bella en primer plano, con una sucesión de hoteles 5 estrellas con elegantes y clásicas fachadas.

Canobio: de nuevo nos encontramos con una distinguida y evocadora localidad que presenta un paseo marítimo, terrazas y plazas muy bonitos (foto dcha) . Allí nosdejamos aconsejar en una enoteca para la adquisición de un par de buenos tintos 'Barolos' y 'Barbarescos', que son los mejores representantes de los vinos piamonteses compartiendo como base la variedad Nebbiolo.

Lago de Orta:

Sus dimensiones son mucho más reducidas pero, precisamente por ese motivo el lago tiene un encanto especial. En medio del mismo emerge la isla montañosa denominada 'Isola San Giulio', ,a cual contribuye con sus casas y campanarios, junto con el fondo montañoso de la ribera Oeste del lago, a ofrecer un conjunto de vistas excepcional cuyo mejor mirador, el pueblo de Orta San Giulio, es además el mayor centro turístico del lago. Este pintoresco y empinado pueblo, posee una preciosa plaza con embarcaderos para acceder a la isla y un restaurante con una terraza idílica (foto izqda) protegida con espesas viñas enredadas a modo de efectiva sombra y vistas excepcionales de la isla.

Por supuesto, la oportunidad y la existencia de mesa libre en la barandilla del mismo nos aconsejo darnos un homenaje. Posteriormente dimos un paseo por unas pasarelas ribereñas sitas al Norte del pueblo donde constatamos la transparencia y belleza de sus aguas (foto dcha). El pueblo posee también una colina culminada por una tradicional iglesia y cuto recorrido de ascenso está salpicado de ermitas e imágenes religiosas.

Lago de Como:

Es probablemente el más famoso de los lagos a nivel internacional, y tiene su fama bien merecida. El lago tiene forma de ‘Y’ invertida. El brazo oriental de ‘Como’ nos pareció el más bonito pero todo el lago es recomendable. En este brazo, y concretamente en la localidad de Laglio, se encuentra una de las zonas más exclusivas, con innumerables villas incluida ‘Villa Oleandra’ la residencia habitual del actor George Clooney.

Unos kilómetros más al Norte, en Tremezzo, y frente a Bellagio, visitamos la histórica ‘Villa Carlotta’ (foto dcha) construida por el marqués Giorgio Clerici en el año 1690 y con un jardín botánico increíble. Gian Battista Sommariva fue quien dio explendor a la casa (incluyendo en ella grandes obras de arte) y a los jardines, tras adquirirla en 1801. En 1843 la vendió a la princesa Marianne de Nassau, mujer de Alberto de Prussia, quien la regaló a su hermana Carlotta por sus esponsales con Jorge II de Sajonia. El tamaño y variedad de árboles es espectacular: plátanos, cedros, secuoyas, cipreses, metasecuoyas, ginkos, palmeras, abetos, rododendros, etc. Un paraíso botánico que incluye además una cascada y un jardín Zen. Se dice que la floración primaveral de sus jardines (especialmente sus azaleas) es la más bella de Italia.

En la península de confluencia de los dos brazos se encuentra la turística Bellagio (foto izqda) donde también puede visitarse ‘Villa Melzi d'Eril’ y sus jardines. Posee buenas vistas y calles animadas aunque empinadas. También ofrece servicio de ferry para trasladar el coche a ambos lados del lago pues para llegar hasta aquí hay un sin fin de curvas. Nosotros llegamos por carretera ya que recorrimos prácticamente el lago en su totalidad por la costa.

En la orilla oriental nos gustó especialmente el coqueto y recóndito puerto de Varenna que presenta un bonito paseo mediante pasarelas y un par de terracitas encantadoras alejadas de las masas de otros destinos. Allí tomamos un capuccino admirando el atardecer (foto dcha y grande superior).

El motivo por el cual resulta especialmente atractivo este lago es que al ser más estrecho que los otros dos grandes lagos, Maggiore y Garda, aumenta la sensación de ‘fiordo’ pues las montañas de ambos lados se encuentran más cercanas.

Lago de Iseo:

Menos conocido que sus hermanos mayores, este precioso lago lombardo bien merece una visita. El lago se asemeja a los anteriores con una zona Sur algo más abierta y una parte Norte y central acantilada y muy bella. Se constata eso sí, una presencia mucho menor de villas y palacios, así como, menor glamour en pueblos y hoteles.

De nuevo contiene una isla montañosa en su interior ‘Monte Isola’ con presencia de pequeños núcleos de población. Además, se pueden observar un par de islotes ocupados por lo que parecen ser dos palacios. Uno de ellos, llamado Isola di Loreto, merecería una visita (ver foto grande arriba).

La localidad que da nombre al lago ofrece un agradable paseo y servicios turísticos varios. Unos 300 metros al Norte se ubican dos campings preciosos e impecables a pie de lago. Tras dar la vuelta al lago por carretera, en un día muy lluvioso, por cierto, debemos reseñar la fachada al lago de la localidad de Marone con buenas vistas del las islas y resto del lago.

Lago de Garda:

El lago más grande de Italia presenta dos partes bien diferenciadas:
- La mitad Sur cuyas costas son más suaves e incluso aflora vegetación del tipo de cañizales. En esta zona el lago es muy amplio, de modo que las costas se divisan muy alejadas. Estas dos circunstancias contibuyen a que esta parte del lago sea mucho menos espectacular. Sin embargo, la península pronunciada existente en la orillas Sur y que termina en el fortificado pueblo de Sirmione constituye la excepción que aconseja también la visita de esta zona. Se trata de una localidad con bonito trazado medieval, infinidad de tiendas de recuerdos y negoscios de restauración. El extremo de la península lo ocupan grandes jardines, hoteles y villas (entre ellas, una que perteneció a María Callas), además de las ruinas de una fortificación romana. La península es muy alargada lo que se aprovechó para construir en su itsmo más estrecho un foso y murallas que protegieran la plaza. De este modo, Sirmione es una isla de facto. Esta circunstancia nos recordó mucho a las murallas de Ceuta.
- La mitad Norte del lago es notablemente diferente, estrechándose y volvíendose más agreste las costas del lago, de modo que se parece más al Lago de Como. En esta zona apenas pudimos ver algo de la bonita bahía donde se asienta Salo. Dado el mal clima reinante, no pudimos visitar la fortificada y popular Malcesina.

Comentario:

La práctica totalidad del perímetro de los lagos ha sido adulterada por paseos, carreteras o villas. Si esta flagrante agresión al medio ambiente se propusiera en el presente se tildaría acertadamente de una barbaridad. Sin embargo, merece una reflexión el hecho de que al haber transcurrido en muchos casos 2 o 3 siglos desde que se levantaron algunas villas y palacios, y 60 años o más en casi todas las demás construcciones y paseos, la sensación de aberración ecológica comienza a dejar paso a la evocación y embrujo que producen las piedras con historia. Así, el viajero se puede trasladar a siglos pasados imaginando a un príncipe prusiano desayunando en esas privilegiadas terrazas escalonadas que acaban besando el lago o a un duque lombardo paseando por entre esos árboles gigantes salpicados de grandes maceteros y columnas decorativas.

Por otra parte, nos llamó poderosamente la atención, la gran cantidad de villas nobles con jardín y embarcadero que se suceden una tras otra a lo largo de muchos kilómetros de los mejores rincones de estos lagos. Aparte de las casas más históricas, casi todas las demás rezuman un aspecto distinguido y sobrio, y como ya apuntamos, jalonadas de grandes cedros y cipreses.

Isola de Pescatori e Isola Bella

ZERMATT - Monte Cervino 2010

2008-01-01T10:18:00.024+01:00

Descripción general:

Si existe una localidad europea enclavada en el seno mismo de la alta montaña, esa es Zermatt. Esta turística y animada población se expande en la parte alta del valle a nada menos que 1616 metros de altitud y rodeada por cuatro de las cinco montañas más altas de Europa Occidental. Así tenemos, el Dom (4545 m) al Noreste, el Weisshorn (4505 m) al Noroeste, el Monte Rosa (4634 m) al Sureste y, por supuesto, el icono mundial y monumento natural denominado Monte Cervino o Matterhorn -en alemán- (4478 m) al Suroeste.

El acceso rodado a la localidad está prohibido por lo que los visitantes suelen llegar a ella en un tren de cercanías desde la localidad de Täsch (la más cercana y donde nosotros nos hospedamos) o bien desde otras más alejadas. Esta misma línea de tren es la empleada por el famoso tren turístico conocido como Glacier Express que recorre gran parte de las montañas de los cantones del Valais y Los Grisones con un audaz itinerario que se inicia en Zermatt y finalza en St. Moritz.

En Zermatt, además, sólo se permite la circulación de transportes eléctricos o de tracción animal, confiriendo un carácter, si cabe, aún más especial a la localidad.

Lo primero que uno tiene que saber cuando viene a Zermatt y quiere disfrutar de la visión de sus montañas es la previsión meteorológica, pues, aún en verano, sólo uno de cada diez días sale depejado. Es innumerable la gente que llega a la ciudad con el reclamo de ver el Cervino y se marcha sin rastro del mismo.

Dado que nuestro viaje en coche con caravana no requería de reservas, organizamos nuestra llegada de modo que coincidiera con un par de dias de tregua en medio de un Agosto, muy borrascoso por cierto. Gracias a esta previsión pudimos disfrutar de un primer día bueno con presencia de nubes de media altura y un segundo día maravilloso que fue un regalo para los sentidos con la visión de todas las montañas absolutamente despejadas y unas temperaturas, incluso a 3000 metros, muy agradables.

El Monte Cervino es probablemente la montaña más identificable del Mundo. Su pirámide puntiaguda de cuatro caras casi perfecta es el emblema de una conocida marca de chocolate, fondo de muchos dibujos animados y base para una atracción en Disneylandia. Dada su dificultad, el Cervino fue la última de las montañas principales de los Alpes en ser escalada.

Es importante resaltar que, a pesar de ser una montaña fronteriza entre Italia (estación de esquí de Breuil-Cervinia) y Suiza, la belleza de su cara Norte y la accesibilidad a los mejores miradores para avistarla están claramente en la vertiente suiza.

Una circunstancia que sin duda contribuye a la belleza singular del Monte Cervino es su aislada disposición de modo que se erige en protagonista indiscutible de la región. Además, esta mole piramidal con el pináculo ligeramente inclinado hacia el Este es perfectamente visible desde cualquier calle de Zermatt, si el clima lo permite claro (foto dcha). Es curioso constatar el efecto imán que produce en los miles de visitantes la omnipresente figura, de modo que no pueden dejar de fotografiarla u observarla presidiendo el valle con semblante desafiante.
Para los que lleguéis aquí sin aspiraciones alpinistas, aparte de callejear por los rincones de Zermatt y comprar algún recuerdo, os recomiendo dos excursiones que son las que nosotros realizamos:

- Klein Matterhorn (Pequeño Cervino):

Mediante un largo telecabina que sale del extremo Sur del pueblo se llega al lago Schwarzsee a 2583 m. Este lugar dispone de una cafeteria con terraza panorámica y verdes prados que se ubican a los pies del Monte Cervino. El lago, sin embargo no destaca por su belleza. Desde aquí un teleférico te asciende en dos tramos hasta el Klein Matterhorn, pequeño promontorio donde se ubica una de los remontes más altos de Europa, sino el más alto. El primer tramo llega hasta la estación Trockener Steg sita a 2939 m de altitud, desde donde mi mujer y yo subimos alternadamente arriba, pues no está permitida la subida de bebes más allá de esa cota. En la estación superior (3820 m) se entra por un túnel hasta un cruce donde, o bien, tomas un ascensor hasta el mirador superior (3883 m), o bien sales a las laderas porteriores excelentes para esquiar todo el año.
También observamos cómo aprovechan muchos montañeros esta opción para ascender al 4000 probablemente más asequible de Los Alpes, ya que el Breithorn (4164 m) se encuentra al Sur de la salida del túnel simplemente ascendiendo la gran ladera nevada que hasta él conduce (aunque eso sí el tramo final es algo vertiginoso para los neófitos según oímos comentar a unos montañeros madrileños al día siguiente) (foto superior).

El panorama desde arriba es amplísimo sobre toda la parte occidental de la Los Alpes. Se observan casi todos los 'cuatromiles' de la coordillera: Gran Paradiso, Barre des Ecrins, Mont Blanc, Grand Combin, Weisshorn, Cervino, Monte Rosa, Aletschhorn, Jungfrau, Finsteraarhorn, etc (a excepción del Pico Bernina y seguramente alguno más).

La extrema altitud unida a la rápida ascensión se dejan notar en los pulmones. El mirador superior posee unas ilustrativas tablas de orientación donde se identifican todos los acizos avistados. Ese día sólo había nubes a media altura, así que, el disfrute de las vistas fue máximo. Existe una cruz (helada) en el mirador en homenaje a los muchos escaladores fallecidos en la zona a lo largo de la historia alpinista. Este punto de observación abarca, como dije, un completísimo escenario alpino y lo recomiendo encarecidamente. Sin embargo, se complementa estupendamente con el que visitamos al día siguiente (Gornergrat), pues las vistas del Cervino y el Monte Rosa no son las mejores desde el Klein Matterhorn.
A la vuelta comimos en los prados de Schwarzsee con vistas muy cercanas del Cervino,que permitían identificar su famoso refugio de piedra sito en la arista Noroeste. También pudimos observar la caaterística ventisca que se recorta dicha arista (primera foto izqda).

- Gornergrat:

Justo enfrente de la estación de tren de Zermatt se encuentra otra estación donde se toma el tren cremallera de Gornergrat. Se trata del tren más alto de Europa al aire libre al alcanzar 3090 m (pues el Juangfraujoch que parte de Grindewald asciende más alto pero por dentro de la montaña). Como dije anteriormente, ese día fue el mejor climatológicamente de todo el Agosto de 2010 (ya que estuvimos 20 días por la zona). La ascensión ya es todo un espectáculo visual. El Cervino se aprecia en todo momento por su vertiente más bella, primero por encima del pueblo y más tarde custodiando el valle. Existen dos o tres paradas intermedias con hoteles y terrazas panorámicas que puedes conectar también mediante excursiones a pie.

La última estación ofrecía ese día un gran ambiente, con atracciones infantiles, perros San Bernando, etc. El mirador principal se encuentra unos metros más arriba a 3135 m. Allí, disfrutamos de las vistas durante largo rato, hicimos fotos y comimos pues lo apacible del día unido a uno de los escenarios más espectaculares del mundo natural así lo sugirieron. Dos polos de atracción monopolizan la atención: por un lado la inmensa masa que representa el macizo del Monte Rosa con sus enormes lenguas glaciares descolgándose hacia el Norte. Se aprecian perfectamente todos las cimas con la Punta Dofour (4634 m) como mayor elevación y segunda montaña de Los Alpes (tras el Mont Blanc).

Por otro lado, de nuevo, el Matterhorn, aislado y presumido (foto dcha). Bajando conectamos dos de las estaciones mediante una placentera excursión que discurría ademas por un pequeño lago del cual es la foto de cabecera. El paseo finalizó en la terraza de la estación Riffelberg donde disfrutamos de las últimas vistas del Cervino acompañadas de cerveza y salchichas, como no podía ser de otro modo (foto izqda).

CAMINO DE SANTIAGO 2008

2008-01-01T10:17:00.002+01:00

INTRODUCCIÓN:

El verano de 2008 nos surgió la posibilidad de realizar el Camino de Santiago. Ana siempre tuvo el anhelo de recorrerlo a pie. A mí me daba un poco más de pereza, pero desde hace un par de años empecé a coger la bici de montaña más o menos regularmente, y de este modo, también contemplé la posibilidad de realizarlo. Así, Ana salió desde Ponferrada junto con sur hermana, y mi cuñado y yo en bici desde Roncesvalles, con la idea de coincidir en la llegada a Santiago.

Me gustaría trasladarle a aquellos que se planteen realizar el Camino de Santiago las siguientes reflexiones:

El Camino es una experiencia intensa que puede dividirse en tres vertientes: la psicológica, la física y la mágica (o espiritual, según el punto de vista).

Dentro de la primera se podrían incluir: las relaciones y situaciones que van surgiendo con otros compañeros peregrinos; las reflexiones internas a las que se llega tras los momentos de esfuerzo, soledad y finalmente euforia; la experiencia espiritual (para el que la sienta); y la experiencia moral para el que esta penitencia le sirva como catalizador o apoyo en la búsqueda de El buen Camino .

En cuanto a lo físico, se trata de una activida dura por lo prolongada, que contrasta con la vida sedentaria que plácidamente disfrutamos la mayoría de la gente. Pude comprobar que si partes de un estado de forma medio, la bicicleta es una actividad física que puedes alargar hasta límites que no esperaba. Aparte de la fundamental y siempre insuficiente preparación física anterior al viaje, sólo daré tres consejos para poder alargar las etapas hasta las tardes: los estiramientos obligatorios varias veces al día, la ingesta constante de calorías cada 20 o 30 Km, y la elección de un sillín acolchado y ancho (que en caso de ir andando se equipararía al fundamental calzado machacado con calcetines de calidad y siempre secos).

Por último, existe un elemento misterioso que se corresponde con las historias y situaciones que surgen o te cuentan a lo largo del Camino, y que comentaré más adelante.

MEMORIA DEL ITINERARIO

De este modo, realizamos el Camino desde Roncesvalles en 7 días y medio, parando el penúltimo día a 30 Km de Santiago para coincidir con nuestras mujeres en el albergue esa noche. En el trayecto quedaron durísimas etapas, algunas de 7 de la mañana a 7 de la tarde y con un constante y pertinaz viento de poniente en contra (dominante en la meseta) que nos azotó sin piedad durante 200 Km.

Así realizamos, las siguientes etapas:

1 - Roncesvalles hasta Puente La Reina (65 Km): la víspera fuimos a la misa vespertina que resultó tener una espectacular y emocionante liturgia con bendición incluida en 10 idiomas. Salimos helados, sin desayunar y durmiendo sólo 3 horas en el coche (porque no se me ocurrió antes) debido unos desconsiderados y roncadores compañeros de barracón que llegaron a la 1:30 h haciendo todo el ruido del mundo. El empuje e ilusión del primer día nos reforzó pues estas circunstancias nos hubieran reventado cualquier otro día. Esta primera etapa la realizamos por caminos casi toda. Desayunamos en Zubiri con unos chicos de la Vega Baja que iban con coche de apoyo y tomamos una piscolabis en Pamplona. Resultó ser una preciosa y dura etapa hasta Pamplona, luego nos desviamos un par de ocasiones llegando a la meta con 75 Km y con bastante calor al final. Arrastré dolores en el trasero, e intenté cambiar de sillín en Pamplona.

2 - Puente La Reina hasta Azofra (125 Km): esta noche descansamos bien en las literas del primer refugio del pueblo para encarar, la que fue nuestra primera maratoniana etapa. Desayunamos en Estella, subimos por carretera hasta Villamayor (foto dcha.), y de ahí por camino pasando por Los Arcos donde almorzamos en area de servicio (para peregrinos) y compramos una típica pasta seca, hasta llegar a Sansol. De aquí por carretera hasta Logroño donde almorzamos. Luego continuamos hacia Nájera que era nuestro objetivo, una vez allí, tras comprobar que el albergue estaba repleto, nos refrescamos en el precioso y ajardinado Río Najerilla, avituallándonos de nuevo, para continuar hasta el pequeño pueblo de Azofra.

3 - Azofra hasta Castrojeriz (148 Km): Pasamos la noche en la cocina del albergue de la iglesia y sobre los colchones de las literas debido a otro incontenible roncador. Realizamos toda la etapa por carretera, desayunando en Santo Domingo de la Calzada, y volviendo a tomar fuerzas en Belorado para ascender a los Montes de Oca. En este puerto (foto izqda.) nos juntamos con un chico navarro (Mikel-un saludo si lo lees), y un señor alemán de 68 años (Wolfgang) que venía desde Leipzig con destino Santiago y luego Lisboa (¡y sí, todo en bicicleta!).

Los cuatro llegamos juntos a Burgos donde almorzamos frente a la Catedral. Mis dolencias derivadas de no haber previsto un sillín más cómodo se me hacían casi insoportables a estas alturas. En Burgos, por fín pude cambiar de sillín, y esto supuso un punto de inflexión. A partir de aquí, sólo debía preocuparme del esfuerzo físico y esto hizo que pudiera afrontar más centrado las durísimas etapas que nos esperaban. Nos reencontramos a la variopinta pareja en una fuente de Tardajos, a las afueras de Burgos, y juntos reiniciamos el Camino para realizar "unos cuantos kms más". Finalmente, la etapa se convirtió en una penitencia, ya que no existía refugio en Olmillos (foto izqda.) donde nos refrescamos en la fuente charlando con unos chavales y un señor. Además, el viento sopló en contra toda la tarde de manera implacable. De este modo, nos presentamos en Castrojeriz tirando de nuestros compañeros tras 148 durísimos Km.

4 - Castrojeriz hasta El Burgo Ranero (125 Km): pasamos la noche en una gran nave con literas diseminadas, existente en el camping del pueblo. Empezamos la etapa lloviendo (foto inferior), aunque pronto escampó quedando "sólo" el viento que nos azotó sin piedad hasta el final del día. Almorzamos en un bonito albergue de Boadilla del Campo. Cruzamos el Pisuerga y el Canal de Castilla, nos invitaron a sopa de ajo, mistela y pastas en Frómista al encontrarse en fiestas, curioseamos en el Hotel Real Monasterio de Zoilo en Carrión de los Condes, comimos en el refugio-bar de Ledigos. Luego cruzamos Sahagún y dimos un rodeo por Gordaliza del Pino donde merendamos en un supermercado, para llegar finalmente a El Burgo Ranero con el viento en contra hasta el último pedaleo.

5 - El Burgo Ranero hasta Ponferrada (140 Km): dormimos en el hostal del mismo dueño del refugio pues el cansancio y el precio así lo aconsejó. Salimos sin viento y temprano llegando a León, donde desayunamos en un pastelería. Visitamos la Catedral (foto dcha.) aprovechando para hacer estiramientos incluso en su interior. Nos despedimos de Wolfgang y continuamos marcha hasta Astorga donde almorzamos a la puerta de un Mercadona. Subimos por la carretera nacional los puertos para entrar en el Bierzo, encontrándonos dos peligrosos túneles. Sin duda hubiera sido mejor seguir la ruta de Rabanal del Camino y subir la Cruz de Ferro. Finalmente, llegamos a Ponferrada tras contemplar la extinción de un incendio por medios aéreos y bajar un larguísimo puerto, completando una etapa a las 13:45 horas con una media rapidísima, gracias al fenómeno de mi cuñado Juan, que es un gran rodador en esto de la bici.

6 - Ponferrada hasta Sarria (112 Km): encontramos sitio en literas en el solicitado refugio de Ponferrada dada la temprana hora de llegada. Salimos de nuevo junto con Mikel parando a desayunar en Villafranca del Bierzo, donde puse a punto el cambio y además me compré una funda para el sillín que protegió mi dolencia todavía más. A partir de aquí se suben los preciosos y duros puertos de Piedrafita do Cebreiro y El Poyo (fotos dcha e inferior) donde nos 'picamos' inconsciente y exitosamente con unas bicis de carretera sin alforjas pero, eso sí, con damas en el pelotón.

Tras el vertiginoso descenso (67Km/h) y comida-menu en Triacastela llegamos a Sarria con pinchazo y averías de mis compañeros. Hicimos noche en una excelente habitación triple de uno de los numerosos refugios de la calle principal peatonal por 15€/pp.

7 - Sarria hasta Arzúa (77 Km): tras un bonito amanecer (foto izqda.) nos esperaba un precioso y bucólico paisaje que recorrí por el camino original casi en su totalidad. Juan y Mikel se reencontraron conmigo en Arzúa pues prefirieron hacer la etapa casi toda por carretera. En el precioso pueblo de Portomarín se cruza el Miño y un afluente suyo por un estrecho puente peatonal que resulta vertiginoso en bici. Allí me avituallé en un supermercado. Durante todo el día hasta Palas de Rey disfruté sobre la bicicleta, ya que el camino se presentaba duro en cuanto a subidas y bajadas, pero contenía todos los elementos que esperas encontrar en el Camino de Santiago. Esto es, preciosos panoramas, muchos peregrinos, buen ambiente, albergues y servicios, olores, árboles, ganado, verdor, arroyos, etc. Además, me encontraba eufórico de forma física y con espectación por reencontarme con mi mujer. Paré a comer en un área de descanso, y dado nuestro adelanto sobre el calendario previsto, alcancé en un emocionante momento a las penitentes Ana y Cristina tras el cruce del Camino con el pueblo de Boente, para llegar finalmente a Sarria a medio día. Allí coincidí de nuevo con Juan y Mikel, despidiendo a éste ultimo pues continuó hasta Santiago esa tarde, mientras nosotros nos quedamos a hacer noche junto a nuestras mujeres.

8 - Arzúa hasta Santiago (38 Km): tras una aceptable noche en refugio de literas, nuestras mujeres salieron temprano con lluvia fuerte por momentos. Nosotros esperamos a que parara y tuvimos la suerte de no volver a ver la lluvia hasta los soportales de la Plaza de Obradoiro. La idea era disfrutar por los caminos del corto tramo que nos quedaba, pero dado el barro presumiblemente formado lo dejamos para los útimos kilómetros con la famosa subida al Monte del Gozo (foto dcha). Hicimos la etapa con dos chicos de Melilla (Juan y ... de amarillo en la foto izqda.) y juntos disfrutamos del emotivo ambiente con el que te recibe Santiago, de la misa del peregrino y de la cola para obtener la compostelana. La plaza es monumental y el casco histórico bien merece un amplio paseo.

Al día siguiente vimos en acción el celebérrimo botafumeiro en compañía ya de nuestras también exitosas y sufridas mujeres.

LA TOSCANA 2008

2008-01-01T10:15:00.020+01:00

LA TOSCANA

Ruta S222 'Valle de Chianti Clásico':
Es una de las zonas no urbanas más concurridas de la Toscana. Aquí se produce el afamado "Chianti Clásico". Esta región se extiende entre Florencia y Siena. Son 50 kilómetros de onduladas y verdes colinas cubiertas de viñedos, olivares, palacetes, hostelería para turismo enológico, grandes castillos y ciudades fortificadas. En esta zona se cultiva la "sangiovese", variedad tinta de uva autóctona que procede del siglo XI y que hoy da lugar a uno de los vinos con denominación de origen más importantes de Europa. Es por todos conocido que La Toscana junto con La Riviera Francesa, tienen renombre internacional por sus preciosos paisajes y villas, propiedad de millonarios y famosos. Por tanto, nuestras espectativas respecto del panorama eran muy altas. Digo esto porque, aún con este prejuicio, el recorrido nos sorprendió por su exquisitez paisajística. Era como una caótica composición de viñedos, olivares, prados, bosques, colinas y villas, pero inexplicablemente armónica, es decir, parecía que algún diseñador de exteriores los hubiera colocado a cada uno en su sitio.

Las zonas más bonitas del recorrido por la Toscana fueron: la famosa Ruta por la carretera S222 donde realizamos paradas en los precisosos pueblos de Rada in Chianti y Castellina con visita incluida a algunas de sus vinotecas y bodegas; y los alrededores de San Gimignano en sus accesos por el Este y Sur. Durante el itinerario, fuimos parando en los enclaves más bellos donde se podía detener el coche, y entramos a curiosear a varias "Osterías" enológicas. Además, las carreteras estaban salpicadas en sus orillas de grandes barricas y cestos anunciando la presencia de bodegas y viñas (foto izqda.). El gallo que simboliza las tierras del Chianti también es muy apreciado y representativo (foto dcha.). No puede ser más evocador para los enófilos.

SIENA:
El casco histórico es grande y absolutamente medieval, con callejones, cuestas, pasajes, plazas y casi todo peatonal. Es muy turística y tiene gran ambiente. No perderse la plaza donde se celebra el Palio y por supuesto el Duomo. Es precioso por fuera, pero por dentro es sublime, ambos coincidimos en señalar como la iglesia más bonita que nunca vimos.

SAN GIMIGNANO:
El conjunto urbano medieval es encantador. En la Edad Media las familias más importantes competían por ver quién era más poderosa mediante la construcción de torres. Desde esa época han sobrevivido 15 "rascacielos medievales" que confieren al pueblo un skyline muy peculiar y único. Es un destino muy turístico y repleto de infinidad de elegantes tiendas y enotecas. El encanto se acentúa por el maravillos paisaje toscano que rodea la colina donde se enclava la villa. Aquí se cultiva la variedad blanca de uva "Vernaccia" con la que se produce el vino blanco seco y afilado con DO denominado "Vernaccia de San Gimignano" que ya en el siglo XIII Dante Alighieri mencionó como parte de la comida que hizo al Papa cometer el pecado capital de la gula.

VOLTERRA:
Rodeado de nuevo un espléndido paisaje, tiene un museo etrusco que no pudimos ver, tal vez el más rico de esa civilización. Se trata de otro pueblo con entramado medieval enclavado en lo alto de una colina y algo menos turístico que el anterior. Contiene un anfiteatro romano. Aquí pasamos nuestra primera noche en la Toscana.

PISA:
Internacionalmente conocida por la famosa torre inclinada, situada en La Piazza dei Miracoli junto al Duomo, Baptisterio y Camposanto. El conjunto es verdaderamente monumental y muy bonito. No obstante, es un destino masificado y menos encantador que otros en la Toscana. También vale la pena dar un paseo por su casco antiguo aunque no es el más bonito de la región, ni mucho menos.

LUCCA: Magnífico recinto medieval con 7 Km de muralla transitable y totalmente conservada, rodeada de un amplísimo y verde foso, también paseable (foto dcha). Son de destacar el Duomo, el Palacio Ducal, varias plazas (una de ellas elipsoidal y rodeada de típicas casas - foto inferior) e innumerables iglesias de un románico peculiar, adornadas con arquillos ciegos. Es de visita imprescindible, con un casco histórico muy grande, peatonalizado y monumental.

PISTOIA: Aquí pasamos nuestra segunda noche, ya cerca del aeropuerto de Florencia. Una vez más, esta ciudad nos reveló un centro medieval precioso con una amplia y reseñable plaza del Duomo, así como, varias iglesias y palacios (foto izqda). En una de sus pequeñas plazas hay tres enotecas juntas donde puedes pedir el vino por copas a la vez que vas tapeando. La muralla también se conserva casi íntegramente, pero es menos espectacular que la de Lucca.

Rincón del enófilo:
como expliqué, son muchos los elementos atractivos para realizar un viaje enoturístico a esta región, pero para mí el principal atractivo es la desarrollada y evocadora cultura del vino presente en todo momento y lugar. ¡Tenemos mucho que aprender!

En una de las enotecas de San Gimignano encargamos un pedido que nos llegó a casa en 20 días. La lista incluyó 2 Brunello de Montalcino y 1 Rosso, 2 Chianti Clásico, 1 Chianti Rufina, 2 Nobile de Montepulciano y 3 Vernaccia de San Gimignano, componiendo una modesta pero diversa representación de los vinos toscanos.
De entre todos los vinos toscanos, los Brunellos de Montalcino son los más reconocidos. Suelen ser más finos y elegantes que los Chiantis aunque también más caros. De hecho, probablemente, junto con los Barolos piamonteses se les tiene por los mejores vinos tintos de Italia. Existe una opción más económica que son los Rosso de Montalcino aunque, como no, de nivel inferior a los anteriores. Dentro de los Chiantis están los Chianti Clásico y los Chianti Rufina que constituyen la élite de esta DO. También son de apreciar los Vinos Nobile de Montepulciano y algunos otros.

FLORENCIA 2008

2008-01-01T10:10:00.011+01:00

Descripción general:

En la orilla del Arno, se halla Florencia, la ciudad del arte. Al fundarla, los romanos la denominaron Florentia, que en latín significa florecimiento. La ciudad es conocida mundialmente por haber sido el origen en el que se desarrolló el Renacimiento desde finales del siglo XIV en adelante. Estatuas, plazas, edificios religiosos y civiles, palacios, lonjas y museos hacen de la ciudad algo único. El arte italiano ha engendrado un gran interés mundial por su consistente producción monumental y sus obras espectaculares. Además, el arte italiano ha estado siempre estrictamente vinculado a las corrientes intelectuales o religiosas de cada época, manteniendo el pasado como recurso e inspiración. Florencia es llamada la capital del arte: según las estadísticas hecha por la UNESCO, el 60% de las obras más importantes del mundo están en Italia, y aproximadamente la midad están en Florencia.

El florín, que se introdujo en 1252, fue la primera moneda de oro empleada en el comercio dominante en Europa occidental. El hecho de que los Medici eran banqueros del Papa también contribuyó a su ascenso. En1469 ascendió al poder Lorenzo de Medici, quien fue un gran patrón de la artes, encargando trabajos a Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci y Botticelli. Florencia fue un semillero de las artes en el Renacimiento:
Pintores: Vasari, Bronzino, Pontormo, Andrea del Sarto, Fra Bartolommeo, Miguel Angel, Rafael, Leonardo da Vinci, Perugino, Signorelli, Girlandaio, Masaccio, Giotto, Botticelli, Andrea Verrochio,Fraangelico, Filippino Lippi y Piero della Francesca.
Escultores: Giacomo della Porta, Giovanni da Bologna, Miguel Angel, Desiderio, Donatello y Antonio Pollaiuolo.
Arquitectos: Vasari, Miguel Angel, Sangallo, Bramante, Brunelleschi, Alberti, Filarete, entre otros.
Escritores:Dante, Poliziano, Boccaccio y Maquiavelo
Comentario:
Si el turista espera una ciudad urbanísticamente tan bella como Venecia, es posible que se decepcione. Sí contiene muchos edificios monumentales y un bonito casco antiguo, pero su fama mundial proviene indiscutiblemente de su patrimonio histórico, artístico y cultural. Es por ello que el disfrute le llegará en mayor medida a un perfil de visitante con inquietudes culturales, o por lo menos, que haya leído sobre el origen y la influencia en el arte mundial de la maravillas que va a encontrar en esta ciudad.

Por otro lado, Florencia es un lugar para callejear. Es una urbe animada, propia para gozar también de la amistad y la buena comida. Hay buenas trattorias y agradables vinotecas. En diversas zonas, como el Santo Espirito o la zona del Viejo Mercado hay lugares de movida joven.

Nosotros visitamos entre otros, los siguientes lugares:
Duomo de Santa Maria del Fiore: esta enorme catedral data del siglo XIV. Es famosa por su gran cúpula, que tiene 45 m de diámetro y 100 de altura. Fue diseñada por Brunelleschi, uno de los más grandes arquitectos renacentistas. El suelo y las paredes del templo están recubiertos de mármol de colores (toscano blanco, verde y rosa). El suntuoso baptisterio y el campanario completan este conjunto monumental. El gran atractivo del baptisterio es la puerta Este, con paneles donde Ghiberti talló unos bajorrelieves en la madera y más tarde recubrió con papel de oro.
Ponte Vecchio: Es el puente más antiguo de Europa construido totalmente en piedra, Desde siempre ha contenido distintas tiendas y gran actividad comercial sobre él (principalmente joyerías), Durante la 2ª Guerra Mundial, a diferencia de otros puentes de Florencia el Ponte Vecchio no fue destruido por los alemanes durante su retirada de 1944. Según la tradición esto se debió a una orden expresa de Hitler.
La Piazza della Signoria: Las estatuas de la Plaza de la Señoría no sólo son en sí mismas un elemento decorativo de altísimo nivel, sino que representan también un verdadero y propio ciclo alegórico laico, único en su género en el mundo, que inspiró a los gobernantes de las ciudades que llegaban hasta el Palacio Viejo. Había obras de Donatello y de Miguel Ángel, hoy sustituidas por réplicas.

Galería de los Uffizi: emplazado en un palacio de tiempos de Cosme I, ahora es el primer museo de Italia y del mundo en lo referente a pintura renacentista. Toda la fortuna de la familia de los Médicis se encuentra en este templo de la pintura. Dentro de su patrimonio se encuentran obras de Botticelli (la Primavera o el Nacimiento de Venus), de Miguel Ángel (La Sagrada Familia), de Rafael (Virgen del jilguero), Leonardo da Vinci, Giovanni Bellini, Goya, Rembrant...... Su colección constituye una de las 100 maravillas del mundo.

El palacio Vecchio: es la sede del ayuntamiento, finalizado en 1322. Es famoso por su alto campanario, En su interior el palacio acoge un museo en el que se exponen obras de: Bronzino, Miguel Ángel, Giorgio Vasari y otros.

Galería de la Academia: exhibe el original del impresionante David de Miguel Ángel. El museo está dedicado a escultura y pintura.

La Basílica de San Lorenzo: Era la iglesia de la familia Médici e incluye su panteón familiar. Posee una enorme cúpula diseñada por Buonantoni y unas capillas con retablos escultóricos hechos por Miguel Ángel como las tumbas de Lorenzo y Catalina de Médici. También tiene una escalera y una biblioteca hecha por Miguel Ángel, construidas sobre el claustro. Los interiores fueron construidos en gran parte por Brunelleschi en 1427.

Museo Nacional de San Marcos: Este convento se fundó en el siglo XIII, y en 1437 se amplió. Posee la mayor colección de murales de Fra Angelico.

Santa Croce: Enorme y bella iglesia que incluye las monumentales tumbas de muchos de los principales personajes renacentistas florentinos como: Nicolás Maquiavelo, Galileo Galilei, Miguel Ángel, Rossini, Vasari, Ghiberti,.... Nos recordó en ese sentido al Panteón de París aunque en este caso enclavadas en un templo religioso.

Momento y lugar

No deberías dejar pasar la oportunidad de contemplar el atardecer en Florencia desde el mirador de Piazza Michelangelo y ver los tonos anaranjados del reflejo del sol en el agua del Arno al paso por el Ponte Vecchio. El panorama sobre los principales monumentos es privilegiado.

Rincón del enófilo:

Se recomienda reservar mesa junto a uno de los ventanales del restaurante Golden View Open Bar, sito en la Vía de Bardi 58 en la orilla Sur y a unos 100m del Ponte Vecchio. Puedes degustar una variada carta acompañada de una amplia gama de Brunellos o Chiantis, y todo en envuelto en un animado y sofisticado ambiente con vistas inmejorables.

VENECIA 2008

2008-01-01T10:05:00.010+01:00

Descripción general:

Está situada sobre 120 pequeñas islas que se extienden en una laguna pantanosa sobre el extremo Norte del mar Adriático. En la actualidad la ciudad se considera en grave amenaza por las inundaciones. El gobierno prepara un proyecto denominado Moisés para levantar unos diques móviles que la protejan.

En la Alta Edad Media, Venecia se expandió gracias al control del comercio con Oriente. El apogeo de Venecia se dio en la primera mitad del siglo XV. La riqueza de la Iglesia, los políticos y ciertos comerciantes de esta época permitió el patrocinio sobre artistas como Gentile Bellini, Giovanni Bellini, Tiziano, Tintoretto ó Veronés. En Venecia además nació el compositor Antonio Vivaldi. Otras actividades muy populares internacionalemente son la Bienal de Venecia y el Carnaval.

Comentario:

¿Qué se puede comentar de Venecia que no sea conocido por todos?... Es como un gigantesco y precioso escenario donde miles de extras (los venecianos) hacen como si la habitaran en una supuesta vida corriente. De verdad, se crea una sensación de que no es una ciudad sino un parque temático creado para deleite de la vista. Parece mentira que los venecianos transiten sin pararse como hacen los turistas a disfrutar del panorama en cada rincón. Por un momento imaginé la ciudad sin sus canales y seguiría siendo maravillosa e inigualable.

Su atractivo se debe a los siguientes elementos:

- El entramado medieval que la conforma es de por sí uno de los mejores conservados de Europa, el más pintoresco y muy extenso. Nunca pensé que pudiera ser tan grande, y os aseguro que lo recorrimos a conciencia. Incluso una mañana recorri 11 Km corriendo por sus callejones y puentes antes del largo paseo turístico.

- El patrimonio arquitectónico y cultural materializado en iglesias, obras de arte, museos, palacios, fiestas tradicionales, etc, está al nivel más alto de las joyas urbanas mundiales.

- La absoluta ausencia de coches en todo el casco urbano, con la satisfactoria ausencia de ruído y contaminación que ello conlleva. No existe ni una calle.

- El fantástico y abigarrado ambiente de sus terrazas, plazas y lugares emblemáticos.

- La cantidad de tiendas, cafés, anticuarios, restaurantes y demás oferta turística. Los comercios están repletos de recuerdos y souvenirs con las máscaras del Carnaval y el Cristal de Murano como máximos protagonistas. Se puede realizar una visita a la isla y fábrica de estos famosos vidrios.

- Y por último, como no, los canales con sus 420 preciosos puentes, centenares de gondolas con sus patrones vestidos típicamente de rayas, las lanchas de todo tipo: taxis, basusera, puesto de verduras..., la ambulancia surcando con su sirena el gran canal, el vaporetto, la góndola transbordador, las palomas de la Plaza de San Marcos, el color especial del Gran Canal a la luz del sol del mediodía, la panorámica vista de las monumentales islas cercanas..., pues todo esto es Venecia, absolutamente única e incomparable.

Recomendaciones

Recorrer todas las zonas que podáis. Cada rincón tiene un encanto especial. Nos sobrecogieron también las mazmorras del Palacio Ducal y los mosaicos de la Basílica de San Marcos. También son reseñables las Basílicas de San Giorgio Maggiore y de Santa María dei Frari, ésta última, austera por fuera pero riquísima en patrimonio por dentro. Por supuesto, hay que acercarse a los, no por conocidos menos bellos, puentes de la Academia, de los Suspiros, de Rialto ó de los Descalzos.

De la bulliciosa y monumental Plaza de San Marcos, Napoleón Bonaparte dijo en una ocasión que era "El salón más bello de Europa". Este lugar hace las delicias de los turistas con sus terrazas repletas, la música en directo, las fotografías, los niños dando de comer a las palomas, la subida al mirador existente en lo alto del Campanile o la contemplación de la maravillosa fachada principal de San Marcos.

El indispensable paseo en góndola resulta bastante caro (no olvidéis el regateo) pero si te olvidas del precio (unos 80 €) es un placer y te permite observar como se manejan los gondoleros y demás embarcaciones en este peculiar tráfico acuático y urbano a la vez. Además, la travesía te proporciona otro punto de vista de la ciudad. Otros puntos de interés son la Galería de la Academia y el Teatro la Fenice.

Momento y lugar

Dada la céntrica ubicación del hotel, tuve la especial oportunidad de hacer footing por la Plaza de San Marcos y el paseo marítimo a las 8 de la mañana, sólo acompañado de palomas y algún que otro deportista.

CATARATAS DEL IGUAZU 2007

2008-01-01T10:00:00.010+01:00

Descripción general:

Las Cataratas del Iguazú están localizadas en la frontera entre la provincia de Misiones (Argentina) y el estado de Paraná (Brasil), y están a pocos kilómetros de la triple frontera con Paraguay. Su nombre proviene de la lengua guaraní y quiere decir 'Agua Grande'. Estas gigantescas cataratas fueron descubiertas para los europeos a mediados del siglo XVI a través de la expedición española que comandaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca quien les llamó 'Saltos de Santa María'.

Están formadas por 275 saltos de hasta 70 metros de altura, alimentados por el caudal del Río Iguazú apenas 5 kilómetros antes de su confluencia con el Río Paraná.
Comentario:

Según el catálogo (ver enlace recomendado) 'Hillman Wonders of the World' constituyen la octava maravilla del mundo.

Además del atractivo de los saltos, el paraje se ubica en un enclave de más de 2.000 km cuadrados de selva subtropical con una enorme riqueza paisajística y faunística. Nosotros, sin demasiadas suerte para estos avistajes, pudimos comtemplar sin gran esfuerzo: familias de monos, grupos de caotís, infinidad de grandes lagartos y aves, tucanes, preciosas mariposas, hormigas gigantes, etc.

También pudimos realizar el indispensable paseo en lancha bajo los saltos, combinado con un excursión guiada en camión por los senderos de la selva. Llevaos ropa de baño pues la ducha es total.

En el lado brasileño, donde se permiten los paseos en helicóptero, nos dejaron abrir unas pequeñas ventanillas en el aparato para sacar fotos de las espectaculares vistas.

Durante el recorrido del tren que acerca a los turistas a la 'Garganta del Diablo' suena la deliciosamente el tema 'Gabriel's Oboe', evocadora banda sonora de 'La Missión' compuesta por Ennio Morricone, correspondiente a la película que describe el asesinato de los jesuítas en la provincia de Misiones, rodada y ambientada en el entorno del Parque Nacional.

Pasamos un par de dias muy felices, ya que a los dos, el estar rodeados de un entorno tan salvaje y espectacular nos infundió un ánimo efervescente. Así, disfrutamos como niños bajo la lluvia, en zodiac bajo las cascadas, en helicóptero, en todo terreno o recorriendo los miradores y pasarelas.

Los saltos se pueden dividir en dos zonas: la cadena de saltos argentinos y la compartida Garganta del Diablo.

A su vez los miradores se dividen en:

Lado argentino

- Los paseos inferior y superior con panorámicas y cercanas vistas desde arriba y abajo de la bellísima cadena de saltos existentes en el lado argentino.

- La isla San Martín enclavada en medio del sistema de saltos y donde una barcaza te acerca gratuitamente.

- El mirador de la Garganta del Diablo: para llegar a este lugar se puede ir en el tren turístico o a pie. Un serpenteante sistema de pasarelas recorre la superficie del amplísimo Río Iguazú a lo largo de unos 800 metros hasta llegar al mirador.

Lado brasileño

- El recorrido de miradores inicial que ofrecen la visión de la cadena de saltos argentinos desde la orilla de enfrente.

- Los miradores de la Garganta del Diablo: desde ellos se divisa la visión más amplia del global de la Garganta. En los escasos días soleados y con gran caudal se puede apreciar un perfecto arco iris (nosotros no lo vimos). Si se tiene la oportunidad (en las excursiones programadas a tal efecto) de divisar los saltos en una noche despejada de luna llena, el arco iris nocturno debe ser una experiencia inolvidable.

Recomendaciones:

Se deben pues visitar ambos lados para extaer la mayor variedad posible de improntas que quedarán sin duda grabadas en vuestras memorias.

En cuanto a cuándo es la mejor época para la visita:

Al no ser un río proviniente de deshielo o sistemas montañosos lejanos, su caudal es bastante variable semanal e incluso diariamente en función de las precipitaciones. La temporada de mayor lluvia es Octubre-Noviembre, y en Navidad suelen llevar más agua que en Agosto (en 2006 casi se secan). Sin embargo, los días claros son más abundantes en Julio-Agosto ...., así que vosotros mismos... Nosotros estuvimos dos días y tuvimos sol, nubes, lluvia fina y torrencial, aunque por suerte, no nos condicionó la estancia y el caudal era el normal según nuestra guía. La verdad es que la belleza de los saltos con el sol que resplandeció durante las dos primeras horas de nuestras visita, es notablemente superior al paisaje nublado del día siguiente.

Es recomendable, si os gustan la obras de ingeniería, visitar la gigantesca presa de Itaipú (la más grande del mundo actualmente por generación de energía).

Momento y lugar:

En el camino hacia la Garganta del Diablo desde el lado argentino, tras los arbustos de la última isleta fluvial por la que discurren las pasarelas, una visión apocalíptica se asoma, el río, que mas bien parece un mar en este punto, se desploma en una caída de 70 metros en forma de herradura conformando un panorama absolutamente aterrador. La plataforma se encuentra en el mismo borde de los saltos. El ruido es ensordecedor, la ducha continua y la sensación de naturaleza desatada sencillamente te deja atónito. La mañana que nos teníamos que marchar, y dada la privilegiada ubicación de nuestro Hotel (Sheraton) dentro del Parque, madrugamos y entramos a las 8:00 justo a la hora de la salida del primer tren, y así tuvimos ocasión de contemplar por segunda vez la Garganta del Diablo. Inolvidable.

PATAGONIA 2007

2008-01-01T09:55:00.017+01:00

Descripción general:

La Patagonia es una región geográfica ubicada en la parte más austral de Sudamerica atravesada de Norte a Sur por la coordillera de Los Andes que la divide administrativamente en dos territorios: uno bajo soberanía chilena al Oeste, y otro argentina al Este.

La Patagonia Chilena es una región de glaciación y hundimiento. En ella se ubican abruptas montañas continentales e insulares, enormes glaciares y las tierras bajas de la estepa fría magallánica.

Al sur del paralelo 47º Sur, en la Cordillera de los Andes se encuentran los campos de hielo Norte y Sur. Estos campos de hielo pertencen en un 70 % a Chile y constituyen una de las principales reservas de agua dulce del mundo. El Campo de Hielo Sur tiene una longitud de 350 Km y se corresponde con la mayor masa de hielo de la Tierra tras la Antártida y Groenlandia.

La Patagonia Argentina suele delimitarse al Norte por el río Colorado y se puede dividir topográficamente en la Patagonia Oriental Andina, húmeda y cubierta de bosques, y la Patagonia Oriental Extraandina, esteparia e incluso desértica.

Los grandes territorios de la Patagonia Oriental son dominados por extensas mesetas escalonadas surcadas por cañadones. Además, presenta bruscos cambios geográficos que incluyen depresiones que tienen su fondo bajo el nivel oceánico, mientras que otras zonas son relativamente llanas, conocidas como pampas.

Comentario:
Resulta interesante conocer que el factor determinante por el cual existen estos campos de hielo tan enormes. Así, la condición principal no es su latitud o altidud, que influyen por supuesto pero en menor medida, sino la gran cantidad de precipitaciones que se producen en las abruptas montañas de esta región al arrastrar las borrascas los continuos y fuertes vientos del Oeste, y encontrarse éstas con el obtáculo que las hace ascender, enfriarse y precipitarse en forma de nieve.

Esta región era hasta hace pocas decadas un destino remoto e inhóspito para el turista-medio, sin embargo con la reciente construcción de varios aeropuertos y el asfaltado de algunas carreteras, es mucho más accesible y visitada. Hay tanto que ver que se necesitaría un mes para visitarlo. Si algún día podéis, sería magnífico alquilar un coche y recorrer la famosa Ruta 40 visitando: la región de Bariloche (con paisajes similares a la Suiza alpina, salpicada de lagos y montañas); el Cerro Catedral, el Monte Fitz Roy (Chalten), el Cerro Torre y por supuesto los dos parques que nosotros tuvimos la oportunidad de visitar, y cuyas impresiones pasamos a describir:

Parque Nacional de los Glaciares (Argentina): en él se incluye el conocido Glaciar Perito Moreno. Esta enorme y espectacular masa de hielo es la más visitada del parque por su buena accesibilidad y panorámicos miradores. Además, en él se produce el fenómeno conocido como La Ruptura, al desembalsarse en dos días el agua del lago que tapona el glaciar por su cara Oeste, rompiéndose en este proceso el frente del ventisquero mediante un tunel de hielo. Esta situación se produce en intervalos de tiempo irregulares. Además, existen otros glaciares más grandes como el Upsala o más altos como el Spegazzini que pueden visitarse en barco. Aunque la perspectiva de estos glaciares desde el agua no es tan sobrecogedora como la de las pasarelas del Perito Moreno, su visita es muy recomendable. Cabe reseñar que existen muchos otros glaciares gigantescos como el Pio XI (el más grande de la región) ubicados al Oeste en Chile, pero su acceso es sólo posible en barco y tras larga singladura, ya que desembocan en un laberinto de fiordos e islas.

Parque Nacional de las Torres del Paine (Chile): este imponente macizo constituye probablemente la formación rocosa más escarpada y espectacular del planeta. Además está rodeado de preciosos lagos, ríos y cascadas. Es un punto de peregrinación para los escaladores más avezados del mundo. Se dice que la ruta de la "W" (4 días) ó el circuito que rodea el macizo (8 días) son las excursiones de trekking más atractivas de América. No tuvimos tiempo de recorrelas ... pero debe ser increíble caminar junto a semejantes gigantes.

Desde Puerto Natales, ubicada a unos 100 Km de distancia, te vas adentrando en una excursión guiada en microbus, primero sobre asfalto y luego por pistas, en este enorme parque nacional, y así, sucesivamente, vas encontrando variopintos y espectaculares paisajes. En primer lugar se recorren vastos y verdes prados salpicados por ganado patagónico ovino y vacuno; más adelante se atraviesan infinitas estepas y ondulaciones semiáridas donde tuvimos la oportunidad de observar cóndores y manadas de guanacos salvajes (foto inferior obtenida con mucha paciencia y sigilo); y por último, un laberinto de bellísimos lagos dotados de un color característico, y todo ello enmarcado por un fondo de moles graníticas incomparable. El color azul claro de los lagos es debido a los sedimentos que arrastran las aguas tras ser erosionados por las lenguas glaciares. Ciertamente, todo en esta región es desmesurado.

S. M. el rey Juan Carlos I, que imagino ha recorrido todo el mundo sobre alfombras rojas, esgrimió un día este lugar como el más impresionante de todos los que vió.

Momento y lugar:

En la cara Oeste del macizo del Paine se desprende un gigantesco ventisquero conocido como Glaciar Grey. En nuestra excursión a la playa existente en la cabecera del lago donde el glaciar tiene su frente, pudimos comprobar lo inhóspito de este remoto lugar. Los míticos e indomables vientos patagónicos nos azotaron a la vuelta del paseo. Obsérvese en la foto como la orilla del lago parece más propia de un mar encrespado. Por otro lado, el azul brillante de los icebergs varados en la orilla parece de todo punto irreal.

Rincón del enófilo:

En Puerto Natales nos hospedamos y cenamos en el estupendo Hotel Costa Australis ubicado frente a una bahía interior. Dada nuestra inquietud por la redescubirta variedad chilena, el Carménère, nos decantamos por este varietal para acompañar la cena. El Carménère se distingue por un color rubí profundo, nariz con presencia de notas vegetales. En boca se puede encontrar frutas rojas, bayas, notas de chocolate y especias. Es un vino de capa y cuerpo medio y que joven suele ofrecer sus mejores propiedades.

TIERRA DEL FUEGO - Cabo Hornos 2007

2008-01-01T09:50:00.015+01:00

Descripción general:

La Patagonia y Tierra del Fuego están administrativamente divididas entre Chile y Argentina pero geográficamente constituyen una única región. Esta región presume de ser uno de los parajes más remotos de la Tierra, así como la más óptima plataforma de acceso a la Antártida.

Gracias al razonable e infrecuentemente benigno clima del que disfrutamos, pudimos apreciar el paisaje en todo su esplendor, ya que además el perfil superior de las cumbres se presentaba estratégicamente nevado. La orografía de los Canales Patagónicos se corresponde con un laberinto de fiordos, bahías y estrechos, acariciados por el encuentro con cascadas y glaciares que desembocan en sus aguas.

Comentario: En el Parque Nacional de la Tierra del Fuego se pueden encontrar paisajes vírgenes compuestos por una armónica distribución de lagos, bosques, montañas nevadas y ríos. Además, dentro del parque se ha reconstruido como atractivo turístico un tren panorámico mediante el cual se transportaba a los reos del presidio de Ushuaia con el propósito de talar árboles. En la actualidad, todavía pueden apreciarsen los parajes devastados por ésta actividad, aunque, no obstante, se presentan bellos y evocadores. En este penal Argentina desterró durante años a sus más famosos delicuentes y presos políticos. En los paisajes de Tierra del Fuego se respira el silencio que aventan los lugares más remotos de La Tierra. Recuerdo los momentos que pasamos a la orilla de un lago envuletos por esa tranquilidad (foto dcha).

Recomendaciones:

Nos alojamos en un idílico establecimiento ubicado a orillas del Canal Beagle y denominado 'Los Yámanas'. Rodeado de naturaleza y dotado de unas enormes cristaleras, nos sorprendió por la presencia de caballos pastando libremente a su alrededor.
Los Yámanas eran una tribu oriunda de esta isla cuyos últimos 8 supervivientes puros en la actualidad no podrán ya tener descendencia, si no es mestiza, y por tanto está condenada a su desparición. Se caracterizaban, entre otras asombrosas costumbres, por ir desnudos en estas frías latitudes, recubiertos tan sólo por una costra producto de untarse regularmente con grasa de foca. Cuando Magallanes avistó por primera vez esta isla observo columnas de humo fruto de las fogatas de esta tribu, motivo por el cual la bautizó la región como la Tierra del Fuego.

- Tuvimos la oportunidad de realizar un crucero-expedición de tres noches denominado 'Mare-Australis'. (pinchar para ver ruta) Esta más que recomendable experiencia parte desde la ciudad de Usuahia (Argentina), recorriendo el Canal Beagle y el Estrecho de Magallanes para terminar en Punta Arenas (Chile). La travesía incluye el desembarco en el Cabo de Hornos (si el tiempo lo permite), dos excursiones en zodiac al frente de glaciares, el desembarco en una preciosa bahía y la visita a la Isla Magdalena abarrotada por 200.000 pingüinos y sus madrigueras.

Momento y lugar:

Gracias al buen clima y estado del mar que nos acompañó esa mañana, el capitán del Mare Australis decidió doblar el Cabo de Hornos haciendo partícipe al pasaje de algunas de las millas naúticas más míticas que se puedan surcar en los Mares del Sur. La tripulación, para regocijo de todos los viajeros, izó en esos momentos especiales una pequeña bandera pirata, la cual protagonizó muchas fotografías. La bravura y color del mar, la entusiasta compañía de los delfines y las misteriosas corrientes superficiales fruto del encuentro entre los dos océanos, nos evocaron las singladuras de los temerarios exploradores del siglo XVI. Para no olvidar...

Rincón del enófilo:

Una de las interesantes actividades que se desarrollaron en el crucero consistió en una charla sobre el vino chileno. Alguna de las curiosidades que aprendí, fue que Chile redescubrió en 1994 la cepa bordelesa Carmenère que allí fue confundida con la Merlot durante décadas. Al parecer vinateros chilenos trajeron esta variedad, camuflada entre cepas tintas de Merlot y Cabernet Franc. Tras la feroz plaga de la filoxera, en Europa se la dió por extinta en 1870. Ciento treinta años después de su desaparición en Francia, el ampelógrafo francés Jean-Michel Boursiquot, advirtió en Chile que algunas parras de Merlot tardaban más en madurar, comprobando tras el análisis que estas cepas era en realidad Carmenère. Éste fue un punto de inflexión en la ya incipiente industria vinícola chilena, ya que le confería una característica especial. La idea de las autoridades es que se asocie a Chile con el Carmenère como se identifica a Argentina con el Malbec o a California con el Zinfandel. He de reseñar que, aunque no nos lo dijeron, posteriormente, en el Norte de Italia también se ha "redescubierto" esta cepa.

BUENOS AIRES 2007

2008-01-01T09:33:00.009+01:00

Descripción general:

La "Capital Federal" junto con su área metropolitana es la segunda ciudad más grande de Sudamérica con 13 millones de habitantes. Se extiende sobre un terreno llano a la orilla derecha del Río de la Plata. Fue fundada por primera vez en 1536 por el español Pedro de Mendoza. La ciudad fue abandonada y arrasada por los indios y refundada en 1580 por Juan de Garay. En 1776 fue nombrada capital del Virreinato del Río de la Plata. Con la independencia del pais en 1810, Buenos Aires fue elegida lugar de residencia del Gobierno Nacional.

La ciudad comenzó a construirse alrededor de la Plaza de Mayo. Allí se ubican la Casa Rosada, actual hogar de Cristina Fernández, y en donde antiguamente se encontraba el Fuerte, la Catedral Metropolitana, el edificio del Banco de la Nación Argentina y el Cabildo colonial. De aquí arranca la Avenida de Mayo que llega al Palacio del Congreso. En esta avenida se encuentran la Casa de la Cultura, el Palacio Barolo y el Café Tortoni, entre otros.

Por otro lado, en el Casco Histórico de San Telmo se pueden visitar la Manzana de las Luces y la Plaza Dorrego, en donde los domingos se instala una Feria de Antigüedades. En el exclusivo barrio de Recoleta se encuentra el famoso y monumental Cementerio homónimo.

En Puerto Madero pueden visitarse el museo Fragata Presidente Sarmiento, el Puente de la Mujer y el buque-museo Corbeta Uruguay.

La animada calle peatonal Florida contiene gran número de comercios y las famosas Galerias Pacífico.

En el barrio de Retiro se pueden recorrer los monumentos a los Caídos en la Guerra de Malvinas y el del General San Martín; así como la Torre de los Ingleses que fue una donación de residentes británicos en conmemoración del centenario de la Revolución de Mayo. En la intersección de la cultural Avenida Corrientes con la Avenida 9 de julio se encuentra el emblemático Obelisco.

Al sur del centro de la ciudad se encuentra el barrio de La Boca, pintoresco e histórico lugar donde, El paseo Caminito con humildes y coloreadas casas hechas de materiales reciclados y la cancha del Boca Juniors "La Bombonera" constituyen las atracciones principales. No obstante, el barrio, no lo olvidemos, está en una zona muy deprimida.

Comentario: Observando el pulso de la ciudad estos días, parece apreciarse que el país va saliendo poco a poco de la grave crisis que sufrió en los 90. Quizá el mejor síntoma que detectamos fue el ánimo de los porteños, que parece ir basculando de la resignación o pataleo pasados, al trabajo y confianza presentes. La expansión y actividad que se observan en la zona de Puerto Madero son prueba de ello. No obstante, la diferencia de clases y de barrios se encuentra muy acusada y éste no es un buen síntoma.

Recomendaciones: Se debe degustar al menos un descomunal bife cocinado al estilo gaucho, bien en un buen restaurante, o en cualquier otro establecimiento (casi siempre están sabrosos). Al cambio, algunos restaurantes salen realmente económicos.

Tomarse un par de cervezas 'Quilmer' en alguna de las terrazas de Palermo o Recoleta. Por otro lado, no dudéis en emplear taxis para moveros por la ciudad ya que las carreras suelen salir por 2 ó 3 € (eso sí, nos avisaron que sólo paráramos los de 'Radio-taxi').

Colonia del Sacramento:

Otra interesante opción que nosotros realizamos fue tomar un buque-bus para cruzar el Río de la Plata y conocer la escénica ciudad de Colonia del Sacramento en Uruguay. Históricamente disputada por españoles y portugueses, su centro histórico guarda un bellísimo conjunto colonial. El viaje dura 1:30 horas pero con los trámites aduaneros se alarga bastante. Las callejuelas están salpicadas, además, de coches de época, lo que acentúa su personalidad.

Momento y lugar: El "Cafe Tortoni", situado en el 825 de la Avenida de Mayo, es un típico establecimiento que fue lugar de reunión de intelectuales como José Ortega y Gasset, Molina Campos y Jorge Luis Borges (inmortalizados en un rincón del local). Además, lo frecuentaban o lo han visitado personalidades como Carlos Gardel, Juan Manuel Fangio, Albert Einstein, Federico García Lorca o el rey Juan Carlos I. Nosotros tuvimos la suerte de que al coincidir nuestras visita con un lunes, pudimos ocupar sin reserva previa los últimos lugares de una de las mesas compartidas de la pequeña y encantadora "Bodega" de local. Se recomienda, por tanto, reservar. El espectáculo de tango que allí se da, alecciona además al espectador sobre los orígenes de este típico baile. Los fines de semana se toca jazz.

Rincón del enófilo:

Imprescindible degustar un bife en la terraza de unos de los restaurantes de Puerto Madero. Nosotros, creo que bien aconsejados, nos decantamos por estos dos, que además son muy populares:

- El exclusivo "Cabaña Las Lilas" que ofrece al visitante la mejor parrilla argentina junto con una carta de vinos de primera calidad. Nos dejamos aconsejar por el camarero respecto a la elección de un consistente Malbec asociado con algo de Cabernet, que nos hizo disfrutar de la excepcional carne de res.

- El restaurante "La Caballeriza" que ofrece un ambiente campestre, además de la posibilidad de disfrutar la mejor carne. La parrillada uruguaya es especialmente recomendable. Para acompañar, de nuevo, y dada nuestra curiosidad por la reina de las variedades argentinas, nos decantamos por un Malbec. Nos dio la impresión, que al igual que en otras latitudes, si te rascas el bolsillo puedes encontrar estupendos vinos argentinos. Los buenos Malbec son oscuros, estructurados y espiritosos. En sus mejores versiones pueden presentar profundos aromas de grosella negra y especias.

BIG SUR 2007

2008-01-01T09:31:00.002+01:00

Desde San Francisco hasta Los Ángeles se puede conducir plácidamente por autovía de varios carriles. Sin embargo, se recomienda tomar la sinuosa carretera que recorre la costa y que atraviesa el paraje conocido como Big Sur.

A lo largo de la misma existen muchas atracciones en un vasto entorno natural de encuentro entre los acantilados de la coordillera costera y el Océano Pacífico.

Comentario: nos sorprendió gratamente que en una distancia aproximada de 250 kilómetros de costa californiana, la naturaleza se ha conservado absolutamente virgen, hasta el punto de tener dificultades para comprar víveres, orientarnos o poner combustible.

Esta circunstancia, en uno de los estados más prósperos y poblados del país nos resultó impactante y bien merece una reflexión. En USA las ciudades y sus área metropolitana son inmensas, casi gigantescas, con sus miles y miles de casitas unifamiliares ciudadosamente ordenadas en un urbanismo geométrico. Además, constatamos que los pueblos más pequeños también se extienden sin rubor. Sin embargo, entre una ciudad y otra, o inclusive a pocas millas de cualquiera de ellas, la despoblación y consiguiente conservación de la naturaleza es maravillosa. Por lo menos, esa es la impresión que nos llevamos después de recorrer más de 4.000 km por el Oeste Americano en una autocaravana alquilada.

En el Big Sur, si sólo tienes un día para recorrerlo puedes detenerte en las siguientes atracciones:

- Carmel: este precioso y pintoresco pueblo del que fue alcalde su ilustre ciudadano el Sr. Clean Eastwood, y donde, además tienen residencia muchos otros famosos y millonarios, se ubica al Sur de San Francisco. Se caracteriza por disfrutar de unas maravillosas playas y frondosos acantilados salpicados de urbanizaciones que incluyen casas, en muchos casos, muy peculiares. Se asemejan a las casitas de los cuentos de para niños (foto dcha.) Otra característica de Carmel son sus bellos y singulares árboles modelados por el viento oceánico.

- Leones marinos: como comenté con anterioridad las playas se conservan muy naturales y suelen contener colonias de leones marinos dándose sus eternos baños de sol. En la Playa de Piedras Blancas sita al Norte de San Simeon está acondicionada la visita con miradores para su avistaje.

- Carretera del Big Sur: se atraviesan túneles, acantilados y puentes espectaculares. El más famoso de todos es el Bixby Bridge (foto izqda). El Big Sur suele acotarse entre el Carmel River y San Simeon ocupando una franja de unos 150 km por los 35 km hacia el interior que ocupan las montañas de Santa Lucía. Son muchas horas de conducción pero merece la pena.

- McWay Falls: esta preciosa cascada no está bien señalizada, de hecho, nosotros nos pasamos la entrada. y no la visitamos. Se realiza una breve y placentera excursión hasta llegar a bonito encuentro de un arroyo con el Océano Pacífico (foto inferior).

SAN FRANCISCO 2007

2008-01-01T09:30:00.011+01:00

Descripción general:

La joya del pacífico es de las pocas ciudades estadounidenses que tienen un sabor especial. Con 700.000 habitantes y 7 millones en toda la bahía es la quinta aglomeración más grande del país. La ciudad tiene un acentuado carácter cosmopolita, herencia de un pasado trepidante y sórdido provocado por la llegada de la fiebre del oro en 1850.

Por supuesto, San Francisco también es conocida por su liberalismo y las notables comunidades hippie y gay, las cuales tienen sus propias zonas dentro de la ciudad.

Tras el devastador terremoto y posterior incendio de 1906, la ciudad fue totalmente reconstruida, (obsérvese como quedo el centro de la ciudad en la foto inferior):

Comentario:

No cabe duda que la influencia del cine producido en Hollywood está presente en la fascinación que nos produce subir en los famosos tranvías, contemplar sus puentes y cuestas, visitar Alcatraz, etc. No obstante, San Francisco es realmente muy pintoresco y bonito de visitar. También, quiero hacer constar, que al anochecer nos sentíamos muy seguros en los muelles turísticos pero en el centro y otras zonas la sensación no era tan buena.

Recomendaciones:

No dejeis pasar la oportunidad de pasear por sus muelles turísticos llamados piers disfrutando de su animado ambiente, comercios, museos y una colonia de leones marinos en pleno puerto. El puente Golden Gate es muy atractivo por su tamaño y diseño, pero sobre todo por su espectacular emplazamiento.

Te quedas fascinado por la visión de la bahía y la pertinaz niebla atravaseando el vano principal todas las mañanas (véase foto dcha). Al igual que constaté en la Torre Eiffel, esta enorme estructura metálica destila un encanto especial que le confiere un caracter verdaderamente singular más allá de su popularidad. No dudéis en recorrer los miradores de ambos extremos, si es posible con niebla y sin niebla, pues constituyeron uno de esos panoramas inolvidables de entre todos los que contemplamos en nuestros viajes.

Las corrientes y brisas oceánicas que se adentran a diario en la Bahía de San Francisco le proporcionan un clima húmedo y fresco todo el año. Según una célebre frase del escritor Mark Twain: "el invierno más frío que jamás he padecido fue un verano en San Francisco ".

La visita a la isla de Alcatraz resulta muy interesante con la ayuda de una audioguía. Ésta te hace un seguimiento muy detallado por todo el edificio y su famoso patio de recreo, relatando su popular y escabrosa historia. Puedes entrar en una celda de castigo y cerrarte la puerta.

También merece la pena detenerse a observar sus casas victorianas (fotoarriba izqda), la Pirámide Transamericana, fotografiar sus empinadas y cinematográficas calles, así como, pasear por el característico barrio de Chinatown. Los tranvías tienen mecanismos de frenada manuales espectaculares para el turista, ya que el conductor balancea una gran palanca con esfuerzo físico muy notable dados los desniveles existentes. Supongo que dispondrán de otro freno de emergencia, porque las pendientes dan un poco de congoja ...

Momento y lugar: En uno de los muchos restaurantes de pescado que hay junto a los muelles plagados de leones marinos, probamos el típico "bol de sopa de cangejo". Te lo sirven dentro de un pan redondo y lo puedes rellenar cuantas veces quieras sin volver a pagarlo. Mi glotón cuñado Dairo y yo "of course" repetimos. ¡Buenísimo!

En la fotografía inferior se muestra la vista de la ciudad desde la Isla de Alcatraz.

Publicar entrada

VALLE DE YOSEMITE 2007

2008-01-01T09:20:00.002+01:00

Descripción general:

El parque se encuentra ubicado en el centro de Sierra Nevada, California. Es visitado por más de 3 millones de personas cada año, aunque la gran mayoría sólo recorre la parte del valle principal. Es reconocido internacionalmente por sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de sequoias gigantes y la gran diversidad biológica. El Capitán, uno de los acantilados más altos del mundo, se yergue orgulloso sobre el valle, y es uno de los destinos más populares del mundo entre los que practican escalada en roca. Otra montaña granítica denominada Half Dome era considerada por los nativos el centro espiritual del valle. La verdad es que dada su ubicación y belleza, no es de extrañar las leyendas que circulan entorno a ella.

Comentario:

Este valle tiene fama de ser uno de los más bellos del mundo. Realmente nos pareció precioso, con sus enormes paredes verticales asomándose sobre los verdes prados del fondo del valle. El valle es curiosamente muy llano y por lo tanto paseable.

No obstante, por lo menos este verano no había ni rastro de nieve en las cumbres a pesar de superar amplimente los 3.000 metros, y por otro lado, discurría poca agua por los arroyos y barrancos. Incluso las famosas Cataratas de Yosemite, con 782 m y que son las más altas de América del Norte, estaban 'absolutamente secas' (esto fue decepcionante pues desconocía que esta circunstancia fuese posible).

También en el valle, se encuentran las cataratas Ribbon, con un salto vertical de 492 m.

Recomendaciones:

Si os es posible, visitarlo en primavera por los motivos comentados con anterioridad. Se recomienda acercase a la base de El Capitán y mirar hacia arriba. Si así da vertigo, imaginad al revés.

Si os apasionan las sequoias, no perdáis la oportunidad de recorrer en un tren turístico el bosque Mariposa Grove. La audioguía nos ayudó a comprender el milagro de estos supervivientes, algunos de los cuales se erguían como jóvenes y vigorosos árboles mientras Ramses II levantaba Abu Simbel en la etapa de mayor gloria del Imperio Egipcio.

Momento y lugar:

El granito de estas montañas parece cartón de un escenario cuando entra en contacto con el agua. Rodeado de uno de estos paisajes gigantescos tuve la oportunidad de darme un baño en una

preciosa poza sobre la que resplandecía un perfecto arco iris.
Glacier Point:
En el privilegiado mirador Glacier point, todos los atardeceres se reúnen fotógrafos y decenas de turístas para disfrutar de las distintas tonalidades que van adquiriendo las moles graníticas del parque según avanza el ocaso.

SEQUOIA National Park 2007

2008-01-01T09:10:00.014+01:00

Descripición general: ubicado en el Sudeste de California, este montañoso paraje es conocido por contener los árboles más grandes por volumen de madera del mundo. Las Sequoias Gigantes de California tienen una increíble resistencia al fuego, el cual a lo largo de los siglos llega a dejarles cicatrices y desgarros enormes. Paradójicamente, el mismo fuego es imprescindible para su reproducción al necesitar sus semillas su enorme calor para germinar. Por este motivo, los forestales del parque provocan incendios controlados con ese fin. Además, es curioso ver como en el parque no se limpian los bosques, y si un tronco cae, ahí lo dejan. De hecho, hay enormes troncos caídos que yacen probablemente desde que el lugar fuera descubierto por los europeos, pues la madera tiene una resistencia pertinaz a la putrefacción.

Adyacente a este parque se encuentra el Kings Canyon National Park, que un incluye un espectacular valle con paredes graníticas similares a sus afamadas vecinas de Yosemite. Realizamos la excursión más popular que recorre el sendero denominado Woods Creek Trail y que discurre por el fondo del Paradise Valley, llegando a la cascadas conocidas como Mist Falls que incluyen unas pozas muy bonitas donde comimos y nos dimos un idílico baño.

Comentario:

California se puede describir como una región de extremos. Su topografía no conoce la moderación. Es el estado de los records. Así tendríamos que además de records en materia económica, en el reino natural sobresale porque:

- Contiene el punto más bajo y más alto sobre el nivel del mar de toda Norteamérica, por cierto visibles por medio del ojo humano entre ellos (Alaska aparte).

- Contiene el lugar más cálido del Continente en el Valle de la Muerte.

- En Yosemite se encuentra la cascada más alta Norteamérica y El Capitán es considerada una de las paredes graníticas más altas y verticales existentes.

- En las cotas más altas de su Sierra Nevada se encuentran los seres vivos más viejos de la tierra, los pinos de Bristlecone, que tienen hasta 4.700 años. El ejemplar más longevo documentado fue inexplicablemente talado por un estudiante de botánicao para constatar su edad mediante el recuento de sus anillos.

- En el Parque Nacional Redwood se pueden encontrar los árboles más altos de todos, las Sequoias Rojas con hasta 115 metros (un edificio de 38 pisos). Situado a unas dos horas al Norte de San Francisco, fue otra de las zonas que se quedaron por explorar.

- En los valles de Napa y Sonoma se cultivan algunos de los viñedos que producen los vinos más prestigiosos de América. La variedad autóctona y emblema de la región es la Zinfandel. Qué cerquita pasamos de estos valles y que pena no haber tenido tiempo de recorrer los itinerarios de degustación y catas que los vertebran turísticamente de manera magistral.

- Y por supuesto, contiene también los seres viventes más voluminosos del planeta, las Sequoias Gigantes de California.

A la derecha se puede observar el ranking actual de los árboles más grandes del mundo (pinchar para agrandar):

En 1987 el ejemplar denominado Washington Tree fue desbancado del segundo lugar al ser alcanzado y seccionado por un rayo.
Recomendaciones: No hay que perderse los bosques de Giant Forest y Grant Grove. En el primero puedes pasear durante horas por preciosos senderos bajo estos gigantes. Los ejemplares y grupos más singulares tienen asignados nombres como El Senado, General Lee, The House, The President, etc. Nosotros recogimos una piña (ojo las pequeñas son las de las sequoias y las grandes de otras coníferas) para nuestro árbol de Navidad. Las cicatrices producidas por los incendios en algunos ejemplares son espectaculares. Producen desgarros agónicos y huecos de varios metros, e incluso llegan a vaciar los troncos totalmente por dentro, como ocurre en algunos árboles conocidos como "Telescope" debido a que si te sitúas en su base puedes ver el cielo a traves de él, y todo ello en ejemplares inexplicablemente vivos y sanos.

Momento y lugar:

habíamos visitado las dos secuoyas de la entrada a la Granja de San Ildefonso (Segovia), y las de la finca "La Losa" en la Sagra (Granada), pero estos descendientes jóvenes y vigorosos palidecen en una comparación con sus abuelos californianos. Para uno que es un entusiasta de los árboles de gran porte, detenerse a contemplar los dos árboles más grandes del mundo "General Sherman" y "General Grant", o pasear por estos bosques, es lo más parecido a una visita en un planeta de gigantes.

Nunca me causó tanto pesar continuar la ruta en un viaje ... me encantaría poder volver algún día en primavera o invierno. Tengo un libro de este parque donde se puede apreciar todos estos bosques nevados, y no alcanzo ni a imaginar la inmensa paz que debe transmitir ese paisaje (foto inferior).

LAS VEGAS 2007

2008-01-01T08:50:00.008+01:00

Descripción general: Las Vegas es conocida popularmente como la capital mundial del entretenimiento y se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del país gracias a sus zonas comerciales y, sobre todo, a sus casinos.

Tiene una población cercana a 1,5 millones de habitantes y otro tanto de población flotante.

En 1941 se empezaron a construir los primeros hoteles y casinos. El primer hotel-casino moderno llamado Flamingo fue construido por un famoso gángster. Desde los años 50 hasta hoy, artistas de talla mundial han ofrecido conciertos regulares en locales de esta ciudad.

Hacia el año 1989 el gran hotel Mirage abrió sus puertas en una ubicación situada al sur del centro urbano. Esto inició un periodo de crecimiento y construcción descomunal que sigue hasta el día de hoy, y que ha generado la colosal y popular avenida llamada Las Vegas Strip. Este bulevar contiene de forma sucesiva varios de los hoteles más grandes, lujosos y espectaculares del mundo.

Algunos de los establecimientos más destacados son:

- El Caesar Palace: el interior parece un paseo por el Antiguo Imperio Romano y donde la cantante Celine Dion actúa regularmente en un auditorio que simula un Coliseo en miniatura construido específicamente para ella.

- El Excalibur: con los motivos, pasadizos, almenas y decoración de un castillo medieval.

- El París: incluye sin rubor una copia del Palacio de Versalles, la Torre Eiffel a escala 1/2 y el Arco del Triunfo en miniatura. Dentro también ofrece una recreación interna de una pequeña parte de la ciudad de Paris con sus terrazas y calles.

- El Treasure Island: rodeado totalmente de agua, este casino ofrece un espectáculo de barcos piratas y sirenas.

- El Venetian: puedes dar un paseo en góndola por los canales de su segundo piso, y admirar la recreación interna y externa del Palacio Ducal, la Basílica de San Marcos, el Puente de los Suspiros, el Puente Rialto, etc.

- El MGM, con temática del cine americano es, a día de hoy, el hotel más grande del mundo (foto izqda). En su casino observamos un jefe de zona, que yo juraría, ví en alguna película interpretándose a sí mismo (con una cara de ganster impagable). Te pierdes en este inmenso complejo de casinos.

- El New York New York, compuesto por réplicas a escala 1/2 de edificios famosos de la city (torres gemelas incluidas), así como, una pequeña Estatua de la libertad.

- El Alladin: con recreación interna de una ciudad persa.

- El Luxor: con fachada recubierta totalmente de cristal negro, esta inmensa pirámide tiene el mayor vestíbulo del mundo ya que por dentro esta literalmente hueca y las habitaciones e instalaciones se despliegan por todas sus caras. En sus alrededores se encuentran, como no podía ser de otro modo, dromos, estatuas de faraones y La Esfinge.

Dado el clima extremo de la ciudad, muchas de las recreaciones de exteriores poseen enormes techos iluminados y pintados representando el cielo diurno. Y todo esto acondicionado con ingentes cantidades de aire fresco, por supuesto. Además, muchos hoteles están comunicados por pasajes y puentes de modo que se salga al exterior lo menos posible. También un práctico tren monorail un los hoteles del lado Este de la Strip.

La atracción de luces conocida como Fremont Street Experience se construyó con el propósito de atraer de nuevo a los turistas a la deprimida zona del centro (foto izqda.). Esté espectacular techado interactivo de todo el exterior de la calle se rodea de decenas de casinos más pequeños y tradicionales, tal y como era en sus inicios.

Comentario: Nuestros antepasados tenían como referencia la leyenda bíblica de Sodoma y Gomorra cuando querían imaginar depravación del ser humano y la degeneración de la civilicación que ha creado. Hoy en día, uno sólo necesita asomarse a Las Vegas para comprenderlo.

El 'tinglao' que hay allí montado es surrealista. Todo es desmesurado. Hoteles de 5000 habitaciones, pantallas de juego en paredes, barras o lavabos. Lujo, derroche, desenfreno, horteradas en contraposición a lugares exquisitos, personajes frikis mezclados con gente de elegante. En Las Vegas, con dinero, lo encuentras todo. Cada hotel temático es como toda una ciudad de recreo. Y todo ello en medio de un desierto abrasador en verano.

Recomendaciones:

Os recomiendo reservar por lo menos '100 pavos' para jugar un rato a la ruleta. Estuvo bien, te sientes como un gangster o algo así ... y si llegamos a ganar no te digo nada, je, je. También alquilamos una limousin la última noche. Primero, no recogió en el camping, luego se detuvo en una licorería donde nos aprovisionamos, más tarde nos llevó y recogió en los Hoteles Stratosphere y París, para acabar haciéndonos un recorrido por la ciudad bebiendo champan y escuchando a Frank Sinatra y Celine Dion. La parte del recorrido que discurrió por la iluminada avenida Strip nos hizo experimentar el desenfreno y derroche que destila esta ciudad. Un capricho para contar a los nietos.

Momento y lugar:

1- En lo alto de la antena de la Torre Stratosphere sita en el Hotel de igual nombre y a 300 metros de altura (la misma altura que la Torre Eiffel) hay una atracción de caída libre. Influenciado por mi insensato cuñado Dairo me apunté a esta historia. Resultó una experiencia vertiginosa e impactante. Aún no me creo que yo subiera ahí arriba. Para no repetir...je, je. Existen otras dos 'máquinas de terror' allí arrriba a las cuales no concedí el gusto de torturarme.
2 - En el gigantesco estanque del lujoso Hotel Bellagio se ofrece gratuitamente y visible desde la calle un espectáculo de fuentes y luces moviéndose al compás de la voz de Frank Sinatra que suena con una calidad excepcional. A mí me resultó emocionante, era algo así como escuchar la 'Banda Sonora de América'. No cabe duda que estos norteamericanos saben como hacer esta cosas. Es uno de esos espectáculoss que esperas encontrar en USA.

CAÑÓN BRYCE Y ZION NP 2007

2008-01-01T08:40:00.004+01:00

Descripción general:
BRYCE CANYON:

El Parque Nacional de Bryce Canyon no es solo un cañón sino mas bien una docena de grandes barrancas erosionadas dentro del lado Este de una serranía, al Suroeste de Utah.

El agua fue inicialmente responsable de crear las formaciones rocosas, posteriormente la lluvia y la nieve al derretirse bajando hacia el Río Paria formaron los barrancos, los cuales se siguieron erosionando hasta formar cavernas, picos y otras formas denominadas Hoodoos. El parque posee además una estimable altitud (2,600 metros en el centro de visitantes y hasta 3,000 metros en el Rainbow Point correspondiente al último mirador).

ZION NATIONAL PARK: El Parque Nacional Zion está ubicado al suroeste del estado de Utah. Desde su extenso valle principal se levantan paredes de blanca piedra arenisca hasta 700 metros de altura. El visitante se asombrará por la gran diversidad de colores. El terreno cambia de desierto a bosque y lo atravieza un río que forma un cañón angosto y muy profundo conocido como Narrows.

Las carreteras de acceso al parque proporcionan una ruta escénica de su típico paisaje. No se puede entrar con vehículos privados al Cañón Zion, pero hay transporte gratuito en omnibus. La entrada al parque por el Este se realiza por un túnel cuyo paso está restringido a un determinado tamaño máximo de vehículo. Si lleváis autocaravana, informaros previamente. Nosotros pasamos por los pelos. En cuanto al hospedaje, existe un camping dentro del parque y otro justo al Sur de la entrada principal meridional. El del Sur está totalmente dotado mientras que el otro es muy natural pero sin comodidades.

Comentario:

Nos parecieron dos parajes verdaderamente espectaculares. Estas maravillas de la naturaleza, junto con otras como el Gran Cañón ó Monument Valley, tienen un denominador común, todas se ubican en las elevadas tierras del Centro Oeste Americano (entre 1300 y 3000 m de altitud) que han sufrido un desgarrador proceso de erosión, formando algunos de los paisajes más espectaculares del planeta.

Recomendaciones:
BRYCE:

La carretera de entrada transita hacia el sur a lo largo de 29 kms donde vas encontrando el acceso a 14 miradores que ofrecen las mejores panorámicas de los cañones. Este es el mejor modo de apreciar la extensión y variedad de las formaciones rocosas. Existen además varios caminos muy recomendables a lo largo del borde de la montaña y a través de los laberintos que forman las espectaculares formaciones. Se necesitarían un par de días para recorrer varios senderos y extraer todo lo que este paraje puede ofrecer.

ZION:

El sendero conocido por Emerald Pool Trail nos decepcionó un poco por la falta de agua en la temporada estival. Para realmente experimentar la magnificencia del parque, se debe seguir la Riverside Walk hasta el Virgin River. Desde este punto, se recomienda continuar andando corriente arriba por los Narrows donde las paredes del cañón llegan a estrechar hasta sólo 8 metros de separación y miden más de 300 metros de altura. Te adentras varios kilómetros recorriendo y vadeando el cálido curso del río en todo momento. No dudéis en adquirir las katiuskas que se venden en el valle con tal propósito, pues os facilitarán mucho la marcha.

Momento y lugar:

Las inmensas paredes del Zion National Park son realmente imponentes y, al igual que ocurre en el Gran Cañon, presentan preciosas tonalidades que varían según la hora del día.

Las formaciones geológicas producto de la erosión que se pueden recorrer en el Bryce Canyon presumen de una singularidad orográfica sin parangón conformando una topografía espectacular.

Mediante las excusiones a los pies de estas formaciones se comprueba la inmensidad de las mismas, y te hace sentir como un pequeño ser a merced de la naturaleza. Una vez más estos dos parajes no nos defraudaron dentro de nuestro recorrido por el Oeste Americano.

MONUMENT VALLEY 2007

2008-01-01T08:30:00.013+01:00

Descripción general: En nuestro recorrido por el Oeste Americano (Far West) nos fascinó el paraje denominado Monument Valley. Escenario de infinidad de clásicos del género 'western', este paisaje producto de la erosión parece un decorado de carton cuando editas las fotos al llegar a casa, pero os aseguro que es real y se encuentra dentro de una reserva de Indios Navajos.
A pesar de su aspecto desértico y asolado, el Parque se encuentra a una altitud de 1.700 metros y son muy frecuentes las tormentas torrenciales y las nevadas pertinaces. Las torres se elevan hasta 300 metros verticalmente sobre la meseta situada al Sur de Utah y Norte de Arizona. Hasta que te acercas a estas formaciones , no descubres la verdadera dimensión de la herencia que los procesos geológicos han legado a esta región.

Comentario: sobre la roca de detrás nuestra en la foto dcha. de arriba se asomaba Jonh Wayne en una escena de Centauros del Desierto; y en la torre más alta del fondo a la derecha, aparecía Tom Cruise en la primera escena de Misión Imposible II donde acababa colgado de una sóla mano.

El director norteamericano de origen irlandes John Ford constituyó el más importante e influyente realizador de películas del Oeste, según la opinión casi unánime de críticos y cinéfilos. Se podría decir que si su actor fetiche fue John Wayne, su localización de exteriores más identitaria fue precisamente Monument Valley. Si observáis los riscos del fondo en las fotos, éstos sirvieron de escenario en innumerables persecuciones entre indios, caravanas o vaqueros.

Recomendaciones: Contratar sin duda el recorrido en pick-up turístico guiado por indios y que se ofrece en la entrada. Es caro y sólo en inglés (americano) pero es el único modo de introducirse en el corazón de este grandioso lugar. Existen gran cantidad de formaciones rocosas, pinturas rupestres, arcos naturales e incluso las fotogénicas tiendas de los indios navajos.

Otro de los momentos que recordamos fue el deleite de escuchar bandas sonoras de Clásicos Westerns que nos ciudamos de llevar de viaje a tal efecto. Así, condujimos nuestra autocaravana por estos pintorescos paisajes al son de películas como Horizontes de Grandeza, Los 7 Magníficos, La Muerte tenía un precio, El Bueno el Feo y el Malo, etc.

Momento y lugar: para un fan incondicional de Jonh Wayne, como es mi caso, estas rocas y desfiladeros te llegan casi a emocionar. Te producen la sensación de haber estado ya en ese lugar. Por supuesto puedes adquirir en el Visitor Center sito en la entrada al parque todo tipo de souvenirs de 'The Duke' como se conocía al geial actor norteamericano.

Lower Antelope Canyon:

También es aconsejable realizar la visita al Antelope Canyon que se encuentra muy accesible además desde la ruta que va del Monument Valley al Bryce Canyon. Existen dos tramos visitable, el Norte y el Sur, pero según mis indagaciones el Sur era más espectacular y así nos decantamos. Nos pareció un poco cara la entrada, ya que de nuevo está gestionada por los indios Navajos, y no vale el pase de Parques Nacionales que compramos en el Gran Cañón. Si es posible, visitarlo a medio día, pues la luz genera en las estrecheces del desfiladero maravillosos colores, matices y sombras. De nuevo, increíblemente las riadas de lluvia dejan señales de su paso en estos yermos desfiladeros, a modo surcos de lodo y acopios de arenas.

GRAN CAÑÓN COLORADO 2007

2008-01-01T08:20:00.004+01:00

Descripción general:

Con una profundidad de 1600 m, anchura 29 Km y longitud 446 Km, el Gran Cañón del Colorado situado al Norte de Arizona es el mayor del mundo. La mayor parte de los visitantes entra por el lado Sur, desde la mítica Ruta 66 que discurre a escasos kilómetros. Las oficinas centrales del parque se encuentran en Grand Canyon Village, cerca de la entrada sur. Muchos menos visitantes acuden al lado Norte, a través de la autopista estatal 67.

Una pequeña flota de autobuses gratuitos pasan cada 15 minutos cerca de todos y cada uno de los numerosos miradores que están, a su vez, conectados por una red de senderos panorámicos a lo largo de varios kms de la Ribera Sur del cañón. El fondo del cañón sólo es accesible en mula o por caminos forestales.

Comentario: Si hay cinco escenarios que no te puedes perder en el Mundo, éste es, lo sabemos todos, uno de ellos. Su belleza reside, no sólo en su inmensidad, sino tambien en la variedad y evolución de los colores de sus paredes. Dada su compleja y escarpada orografía, el Río Colorado es visible sólo desde determinados puntos de observación. Los miradores del South Rim se encuentran a notable altura, entre 2100 a 2300 metros sobre el nivel del mar.

Tres circunstancias nos sorprendieron en este lugar: el ambiente fresco dada su elevada altitud, los bonitos bosques de coníferas de la ribera Sur y una espectacular tormenta donde los estruendos no podían encontar mejor lugar en el mundo para amplificar su resonancia.

Recomendaciones:

Acomodaos, relajaos, respirad profundo y contemplad el atardecer en uno de los miradores principales. Os aseguro que es un espectáculo que no olvidaréis en vuestra vida. Las visión de las innumerables tonalidades del paisaje son una experiencia casi espiritual. Si sólo disponéis de un día en vuestra ruta por el Oeste, madrugad mucho pues el esfuerzo merece la pena. Si agudizas la vista, se observa el borde Norte de la Ribera situado a unos increíbles 29 Km.

Momento y lugar: aparcas el vehículo, avanzas por el bonito bosque de coniferas que rodea los aparcamientos en dirección Norte, sigues las señales y al volver de un recodo, de repente ante tí, el Planeta Tierra se desgarra. Hay que verlo para creerlo. Todos los grandes cañones del mundo se comparan con este como imprescindible referencia. Si podeis venir, no lo dudeis............

LOS ANGELES 2007

2008-01-01T08:15:00.002+01:00

Descripción general:

Es la segunda ciudad más grande de USA en términos de población. Llamada de manera abreviada L.A., tiene una población estimada de 17 millones de habitantes. Fue fundada en 1781 por españoles. En 1848 pasó a ser parte de Estados Unidos. En la actualidad es uno de los mayores centros culturales, económicos, científicos y de entretenimiento del mundo.

Comentario:

Todas las atracciones de interés nos despiertan nuestra memoria fotográfica pues la hemos contemplado antes infinidad de veces en la televisión o el cine.

El paseo de la fama, las mansiones de Beverly Hills, Belair, las tiendas de Rodeo Drive, las playas de Venice Beach y Santa Mónica o el skyline del downtown. Sin embargo, a nosotros LA no nos gustó mucho pues Los Angeles no es una ciudad concebida para disfrutarla andando. Además los paseos marítimos de sus famosas playas necesitan una remodelación para que los famosos culturistas y patinadoras luzcan un poco más.

Recomendaciones:

Necesitaréis moveros en coche para recorrer sus principales atracciones. Si quereis ver el famoso ambiente de sus playas, pasear mejor por la tarde, o en fin de semana. Las playas no son muy buenas pero los muelles, casetas de vigilantes y 'pickups lifeguard' le traen a uno muchos recuerdos televisivos.

Momento y lugar:

En la playa de Santa Mónica nos bañamos los más valientes y luego cenamos en un restaurante de la cadena 'Buba Gump' con toda la temática de la famosa película Forrest Gump. Por supuesto el menú consiste en "gambas al ajillo, gambas con tomate, gambas rebozadas, revuelto de gambas, ..."

MARRUECOS 2006-07

2008-01-01T08:10:00.002+01:00

En nuestro periplo por el pais vecino visitamos los siguientes lugares:

Tetuan: Fue la capital del protectorado español de Marruecos entre 1913 y 1956. La administración española construyó varios barrios nuevos extramuros de la vieja ciudad. Muchos habitantes han conservado el castellano como segunda lengua, lo que se refleja en los rótulos de numerosas calles y comercios. El gobierno marroquí, sin embargo, ha visto esta diferencia respecto al resto del país (donde la segunda lengua es el francés) como un posible aliciente para las reivindicaciones autonomistas que siempre ha tenido el Norte de Marruecos con lo que ha hecho lo posible por erradicar el uso del castellano en la zona. Tuvimos ocasión de contratar un guía local que se nos ofreció a las puertas de la ciudadela. Realmente, el hombre hizo bien su trabajo y nos mostró los principales callejones y rincones de la ciudad. Es como viajar en el tiempo, hornos vecinales comunes, señoras cargando leña, puestos callejeros insalubres de frutas o pescados, y escenas diversas de la vida cotidiana marroquí. Fue realmente una experiencia aleccionadora. Interesante también la explanada del palacio real (foto inicial).

Chefchaouen:

Se ubica en las estribaciones de las montañas del Rif, y dos horas al Sur de Tetuán. La parte antigua de la ciudad tiene una apariencia muy similar a la de los pueblos serranos andaluces, con pequeñas callejuelas de trazado irregular y casas encaladas, algunas con tonos azules.

Fue durante siglos una ciudad considerada sagrada, donde se prohibía la entrada a los extranjeros. Por esta razón se ha mantenido con pocas alteraciones toda su fisonomía medieval. Chauen fue, además, una de las principales bases del ejército español durante el protectorado, y en esta ciudad se arrió la última bandera española en 1956. Actualmente, constituye un pintoresco pueblo con dos atractivos principales: por un lado el encanto de su laberinto de calles repletas de comercios turísticos; y por otro, constituye un paraíso del fumeteo que atrae a miles de europeos (españoles principalmente) todos los años. De hecho, en los arcenes de las carreteras de acceso al pueblo te ofrecen insistentemente la hierba sin precaución ninguna. Para el que guste (no es nuestro caso), pues un atractivo más. Os recomiendo reservar hospedaje en 'Casa Hassan'. Este establecimiento dispone de una arquitectura típica con patios interiores , rincones, excelente decoración y salones con chimenea que os harán la estancia más acogedora (recomendable).

Casablanca: Nuestra impresión de la ciudad, que presume de ser la más importante Marruecos, es que se presenta absolutamente deprimida y decadente. Los únicos edificios destacables se corresponden con las fachadas coloniales del periodo del protectorado francés que se asoman totalmente descuidadas. Además, coincidimos en los días que se celebra la pascua del cordero, y había infinidad de estos animales pelados y colgados en los balcones, o restos de hogueras en las calles.

En el centro, junto a la costa y a escasos 200 metros de un barrio que no te atreverías ni a transitar en coche, se yergue orgullosa la Mezquita Hassan II. Sólo comparable a sus dimensiones y lujos, es el delirio del gobernante que en pleno siglo XX y con la miseria que sufría y sufre su pueblo, fue capaz de erigir semejante coloso. Por otro lado, si reflexionamos, todos los grandes monumentos de la antigüedad, y que hoy admiramos, se levantaron en semejantes circunstancias. Su interior es realmente sonrojante. Este tipo de derroche sólo se puede financiar con los recursos de todo un país.

ESTAMBUL 2006

2008-01-01T08:00:00.009+01:00

Descripción general: única metrópoli del mundo que ha sido capital de 3 imperios (romano, bizantino y otomano) en tres periodos diferentes, la ciudad de Estambul muestra un legado histórico y monumental sólo comparable al de Roma. Su estratégico emplazamiento geográfico, a caballo entre dos continentes, constituyó un importante flujo de comercio e influencias culturales a lo largo de siglos.
Comentario: Más allá del patrimonio arquitectónico, los mercados y bazares ofrecen un ambiente evocador y representativo de la cultura turca.

Recomendaciones: No debeis pasar por alto ninguno de los siguientes lugares:

- Mezquita Azul (foto izda. desde la habitación del hotel) y Mezquita de Suleiman: te descalzas, aguardas a que termine el rezo y puedes contemplar entre los demás infieles turistas estas dos maravillas arquitectónicas.

-Templo de Santa Sofía (foto dcha): Este influyente icono de la historia y arquitectura mundial fue concebido como una gigantesca iglesia bizantina y reconvertido siglos más tarde en mezquita. Increíblemente, aún conserva mosaicos cristianos originales. En la actualidad se visita como monumento sin uso religioso.

- Palacio Dolmabahce (foto izquierda): ubicado en la misma orilla del Bósforo, el lujo y derroche presentes en la decoración interior es sonrojante.

- El Gran Bazar: este laberinto de tiendas incluidas en un inmenso recinto monumental es el paraiso de los turistas ávidos de recuerdos y curiosidades. El regateo es la única ley.

- Palacio Topkapi: Es un gran complejo amurallado compuesto por infinidad de estancias y jardines, con haren incluido, desde donde los sultanes dirigieron el Imperio Otomano durante siglos. Posee miradores con unas estupendas vistas del lado asiático de la ciudad.

- Istiklal Caddesi (foto dcha): bulliciosa calle peatonal y comercial que incluye todas las tiendas de las marcas occidentales más conocidas. Sin embargo, las callejuelas colindantes repletas de restaurantes, puestos de pescados y mercadillos, le confieren un carácter muy especial.
- El Bazar de las Especias: los aromas, colores y sonidos te transportan a otras épocas. El comercio de las especias fue clave a lo largo de la historia, y los turcos han conservado su amor por estos preciados y exóticos productos.

- El mercado de pescado: a orillas del Cuerno del Oro, los puestos disponen de bombas de agua para mantener el pescado fresco con el agua de mar.

- Crucero por el Bosforo (foto izda): encantadores pueblecitos pesqueros y elegantes villas se asomas a sus orillas contemplando el paso de embarcaciones de todo tipo.

- Torre Galata: desde esta atalaya, construida por los genoveses cuando dominaban el comercio por el estrecho, se aprecia la mejor vista del casco antiguo de la ciudad con la ría conocida como el Cuerno de Oro a sus pies. Desde ella se pueden contemplar los más conocidos monumentos y se escucha la llamada de los muecines desde decenas de mezquitas a la vez en un clamor que sobrecoge.

- La Cisterna Basílica (La Cisterna de Yerebatan): restaurada, con musica e iluminada, la enorme sala visitable esta envuelta en una halo de magia (foto dcha).
- Otra de las experiencias típicas que se pueden disfrutar en esta ciudad son los famosos baños turcos. Nosotros optamos por los conocidos baños "Haman Cemberlitas". Se ubican cerca y al Sur del Gran Bazar y se corresponden con un edificio histórico, en funcionamiento desde el siglo XVI y con la mayor parte de las instalaciones hechas de marmol, que eso sí, se presenta algo deteriorado dada su antiguedad. Mi experiencia personal fue, sin embargo, algo decepcionante, ya que el trato al turista me pareció frío (el bigotudo turco que me masajeó no paraba de recordarme lo de la obligada propina final).

Además de las atracciones anteriores, la ciudad contiene decenas de encantadoras mezquitas, algunas enormes, iglesias bizantinas con mosaicos cristianos antiquísimos, murallas, acueductos y demás vestigios de varios periodos como capital imperial.
Momento y lugar: Fue impresionante detenerse un domingo junto al bullicio del Mercado de Ortaköy y al lado de la bella Mezquita de igual nombre. Aquí, sentados a orillas del Bósforo se observa el tránsito de los mercantes que navegan a escasos metros y hacen sonar sus sirenas por debajo de uno de los dos enormes puentes colgantes que enlazan con la parte asiática de la ciudad.

HONG KONG 2006

2008-01-01T07:50:00.006+01:00

Descripción general: Esta antigua colonia británica que está formada por una península y varias islas, es uno de los teritorios más densamente poblados del mundo. Desde 1996 Hong Kong es una región administrativa especial de China. Por criterio del régimen la ciudad ha mantenido un sistema económico capitalista bajo la soberanía de un país comunista. Además, los sistemas administrativo y judicial se mantienen también independientes, e incluso la ciudad disfruta de su propio sistema de fronteras externas. Por ejemplo, necesitas un visado en tu pasaporte para pasar desde China a Hong Kong. Este hecho diferencial se denota en la personalidad algo prepotente de alguno de sus ciudadanos que se consideran como chinos de primera clase.

En la costa Norte de la isla principal se ubica el distrito financiero denominado Central Hong Kong, donde se acumulan la mayoría de rascacielos. Enfrente y al otro lado del estrecho, de 1 Km de anchura, se encuentra la costa Sur de la península continental, donde se asienta el distrito de Kowloon (ver foto satélite superior). Actualmente, es en Kowloon donde se están construyendo los proyectos más importantes dado su mayor oferta de suelo, entre ellos el International Commerce Center que con 484 m será el edificio más alto de la ciudad en breve. Me encantaría volver en 10-15 años tanto aquí como a Shanghai pues la velocidad de transformación es vertiginosa.

Comentario: Personalmente, desde su construcción en 1990, el Bank of China lo considero "The most beautiful building ever built" como suelen decir los numerosos incondicionales de este proyecto (izqda en foto dcha). Algunos edificios reseñables son: HSBC de Norman Foster (dcha en foto dcha), International Commerce Centre (en construcc.), II International Finance Centre (más alto en la actualidad), el Central Plaza, Nina Tower I, One Island East (en construcc.), The Center (centro en foto dcha), etc.

Si imaginas el futuro con un paisaje urbano similar a la estética Blade Runner ó a la del planeta Coruscant de la película Stars Wars, la visita al centro urbano de Hong Kong es lo más parcecido a un viaje en el tiempo. Hoy por hoy, si compartes mi pasión por los rascacielos, por concentración y calidad arquitectónica éste es tu paraiso. En el pasado este honor correspondía a Nueva York, y probablemente, en un futuro no muy lejano, corresponda a Shanghai o Dubai.
Este es el actual diagrama de los principales edificios de Hong Kong.

Recomendaciones:

No os debeis perder la subida al Pico Victoria y sus miradores. En la orilla de Kowloon, en las últimas plantas de la torre marcada en la foto se encuentra el glamuroso restaurante-pub Aqua de varias plantas que te recibe con música de fondo escénica y posee una increíble vista nocturna de la ciudad. Comida china o de autor de altísima calidad, servicio exquisito, ventanales de arriba hasta bajo y los mejores mojitos que probamos nunca. Departes cenando con los pies descalzos, en una mesa redonda giratoria y contemplando los rascacielos iluminados. Es uno de esos lugares con clase y sofisticación que te hacen sentir especial por un rato.

Momento y lugar:

Todas las noches los rascacielos más importantes del distrito financiero se iluminan en un juego de rayos laser y luces al compás de música clásica que suena por altavoces estratégicamente ubicados. Desde la Avenida de la fama que se extiende a lo largo de la orilla de Kowloon, el turista contempla atónito el skyline más espectacular de la Tierra.

CRUCERO RIO LI (GUILIN) 2006

2008-01-01T07:40:00.007+01:00

Descripción general:

La topografía kárstica de esta región de China es como de otro planeta. Colinas puntiagudas repletas de verde vegetación rodean un bucólico paisaje rural salpicado de lugareños cultivando arroz con ayuda de búfalos de agua. La capital, Guilin, es un preciosa ciudad ubicada a orillas del Río Li (foto dcha) y repleta de parques, colinas y pagodas.

- Guilin:
Es una ciudad de la provincia de Guangxi, la cual se encuentra en el borde sureste de China. Está atravesada por el río Lijiang y posee una población de 670.000 habitantes.
Las atracciones más populares son el Parque de las Siete Estrellas de 120 hectáreas, la Cueva de la Flauta de Caña, la Colina Fubo de 61 m de altitud (situada en el centro de la ciudad) y la muy querida Colina de la Trompa de Elefante (foto izqda) que es, de hecho, el símbolo de la ciudad de Guilin.
En medio del Lago Shan, que es uno de los cuatro que tiene Guilin, se alzan las Pagodas de Oro y Plata. La primera, construida en cobre, tiene 9 pisos de altura y 41 metros de alto, y se considera la mayor de su clase; y la segunda, de 35 metros de altura, esta toda ella decorada con esmalte coloreado (foto dcha).
- El Parque de las Siete Estrellas: su nombre deriva del hecho de que los cuatro picos de Putuo Hill y los tres picos sobre la Media Luna Hill, constituyen la parte principal del parque, de replicar el diseño de las siete estrellas en la constelación de la Osa Mayor. En él puedes pasear entre monos, cervatillos, arroyos, jardines y monumentos. También, incluye un zoológico donde contemplamos tigres de Bengala y los famosos osos panda, cuyo habitat salvaje está muy cercano a estas tierras.

Comentario: Un dicho popular dice que el paisaje de 'Guilin es el mejor bajo el cielo'. Esta región es un buen ejemplo para adentrarse en la vida y paisaje de la China rural profunda donde los adelantos del salto económico quedan muy lejos, casi diría 'a años luz'.

Río Lijiang:

Turistas de todo el mundo llegan a Guillin con el objetivo de realizar su famosos crucero por el Río Li (foto inicial). Infinidad de grandes barcazas recorren buena parte de los 83 kilómetros que separan a Guilin de la pequeña ciudad de Yangshuo cada día. El recorrido es espectacular y está jalonado en todo momento por las típicas torres de piedra caliza, verdes prados, bosques de bambú, grutas, arrozales y búfalos de agua en estado salvaje. Si os fijáis, este paisaje es el que aparece en los cuadros y dibujos de muchos restaurante chinos. Es un panorama totalmente distinto a cualquier lugar que haya en occidente. Solo en el sureste asiático se puede hallar algo parecido.

- Yangshuo:

El crucero termina en la bonita ciudad de Yangshuo (foto izda e inferior) totalmente encajonada entre los peñascos característicos de la región. A los pies del embarcadero comienza la calle denominada West Street, uno de los principales atractivos de Yangshuo. Es una calle pavimentada de piedra donde se encuentran cafés, hoteles, ropa de montaña, tiendas de artesanía, y un mercado que debeis aprovechar pues los precios de las imitaciones son muy buenos. Es una ciudad muy animada y turística pues todos los barcos terminan aquí su recorrido. La vuelta a Guilin suele recorrerse en autobús.

En Yangshuo existe la posibilidad de contratar un recorrido en minibus por los campos de cultivo de los alrededores. La experiencia es absolutamente recomendable y enriquecedora. El trayecto no puede ser más auténtico, rodeado de lugareños trabajando ayudados por los búfalos, preciosos campos de cultivo, las omnipresentes colinas y gran cantidad de lagunas y ríos.

- Gruta de La Flauta de Caña: en los alrededores de Guilin, también es obligada la visita a la gigantesca Gruta de la Flauta de Caña (foto dcha), destino al que fueron invitados numerosos jefes de estado en sus visitas oficiales a China. Esta cueva tiene angostos y curiosos pasadizos, así como, una estancia principal de grandes dimensiones que presenta unos espectaculares reflejos en varios pozos de agua distribuidos por la misma, así como, estratégica iluminación. Se ubica, como no podía ser de otro modo, dentro de una de estas colinas omnipresentes en la zona.

Momento y lugar: me quedo con las sonrisas de los aldeanos, aunque, al igual que nos ocurrió en otros paises pobres, ellos te vean como $=foto. Durante el recorrido rural ,tuvimos la ocasión de visitar el interior de una de las casas de este entorno rural. Allí comprobamos con gran sorpresa una tradición de dudoso gusto para nuestra cultura. En la habitación de la anciana se coloca su futuro ataud junto a la cama con el fin de que se vaya acostumbrando a su futuro lecho (ver para creer).

XIAN Guerreros Terracota 2006

2008-01-01T07:30:00.012+01:00

Descripción general:

Xian fue la capital del imperio en China bajo el reinado de varias dinastías. Como herencia de ese periodo, la ciudad y sus alrededores contienen un legado arqueológico y monumental enorme. Es una gran ciudad de más 3 millones de habitantes y 8 en toda su municipalidad.

La Muralla de Xian: el centro de la ciudad se encuentra delimitado por una perfectamente conservada muralla. Esta enorme construcción rectangular posee 4 monumentales puertas principales orientadas a los cuatro puntos cardinales. Data del siglo XIV y tiene una altura de 12 m, un ancho de 15m a 18 m y una longitud de nada menos que 14 Km, todos acondicionados para pasear por su parte superior. La bordea exteriormente un ancho y espectacular foso (foto final).

La Gran Pagoda del Ganso Salvaje: (foto dcha) se encuentra ubicada al sur de la ciudad. Fue construida durante la dinastía Tang en el año 648. El propósito de su construcción fue el de albergar una serie de escritos budistas que trajo consigo el monje Xuanzang después de un viaje a la India. La pagoda original constaba de cinco pisos y se derrumbó al poco tiempo de su construcción. En el año 704, la pagoda se recostruyó por orden del emperador Wu Setian. Se añadieron 5 pisos más a la torre original. Por desgracia, guerras posteriores dañaron la pagoda y se redujo su tamaño a los 7 pisos actuales, con una altura total de 64 metros. Tiene una forma piramidal y su ascenso se realiza por escaleras de madera. Alrededor de la pagoda está situado el Templo de la Gracia Maternal construido en el 589 y reconstruido en el 647 por el emperador Li Zhi.

A 33 Km al Este de la ciudad se encuentra el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, El Ejécito de Guerreros de Terracota que incluye un total aproximado de 8.000 figuras.

El emperador Qin Shihuang fue coronado a la edad de 13 años en el año 247 a.c.. A lo largo de su reinado unificó la nación fundando el gran Imperio Qin. Desde su ascenso al trono encomendó el inicio de los trabajos de su gigantesco mausoleo donde se calcula que llegaron a participar unos 720.000 trabajadores, ocupando el conjunto de restos del mismo la incríeble superficie de 56 km cuadrados.

El 29 de Marzo de 1974 dos campesinos, realizando la perforación de un pozo, encontraron los primeros restos de figuras de lo que para muchos historiadores constituye la Octava Maravilla del Mundo Antiguo, y por tanto, la segunda que se habría conservado junto con los Pirámides de Gizeh.

El yacimiento incluye tres fosas principales donde se enterró el ejército y que se describirán más adelante, pero acoge también otros muchos elementos. El principal sería la tumba del emperador que estaba debajo de una gran pirámide de unos 115 metros de altura original, pero que la erosión y el tiempo han dejado como un túmulo cubierto de vegetación de 76 metros. Abajo, está enterrado Qin Shihuang. Alrededor del túmulo había dos murallas y en su interior y alrededores se han encontrado más de 600 fosas, entre las cuales las principales serían:

una fosa de animales y aves, otra de caballos sacrificados, un cementerio para los constructores, las tumbas de príncipes y princesas, la fosa de carrozas y caballos de bronce, una fosa de cascos y armaduras de piedra, fosa de las figuras de acróbatas y trípode de bronce, la fosa de funcionarios civiles, la fosa de las aves de bronce, etc.

Los tres fosos del ejército se ubicaban fuera de las murallas a 1,5 Km al Este y hoy se encuentran cubiertos por gigantescas naves, describiéndose así:

- Foso nº 1: (foto inicial) fue el primero descubierto y es con mucho el más grande de los todos. Mide 232 metros por 62. En la vanguardia del ejército van tres filas con 204 arqueros. A cada uno de los lados y en la parte posterior también hay filas de arqueros para proteger los flancos y la retaguardia. En medio, el grueso del ejército dispuesto en 38 columnas e incluyendo unos 6.000 soldados de infantería y 45 cuádrigas de combate.

- Foso nº 2: ubicada a 20 metros de la 1ª, fue descubierta en 1976 ocupando 6.000 m2. Contiene unos 1.300 guerreros o caballos con 89 carros de madera. Está compuesta de 4 ejércitos más pequeños: uno de ballesteros (160 de pie y 172 agachados); otro de 64 cuádrigas con cochero y lancero (eran de madera y desaparecieron); otro de caballería (108 caballos y jinetes); y finalmente, un ejército mixto compuesto por cuádrigas, infantería, y caballería con 19 carros, 8 caballos y jinetes, y unos 300 guerreros de infantería.

- Foso nº 3: fue decubierta en Mayo de 1976 y es la más pequeña de las tres. Tiene 68 guerreros, 4 caballos y un carro de combate. Se correspondía con el estado mayor del ejército (foto dcha).
Por su relieve y fama destacamos también:

- Fosa de carrozas y caballos de bronce: (foto grande central) descubierta en diciembre de 1980 a 20 metros del gran túmulo. Se encontraron dos carrozas de bronce con decoraciones de oro y plata, que al pudrirse las cajas de madera que las incluían, se encontraron destrozadas. Su reconstrucción duró 8 años. Una carroza era para un guardian que abriera el camino de la segunda carroza, la cual incluía el alma del emperador Qin Shihuang.

Comentario: en aquella azarosa fecha de 1974, la realidad superó cualquier especulación sobre los tesoros ocultos de la antigüedad. Cada una de estas 8.000 figuras tienen rasgos faciales diferenciados y se presentaban además totalmente policromadas. Por otro lado, la vestimenta diferenciaba el rango de cada guerrero dentro de la jerarquía militar. Debajo del gran túmulo, se supone que se encuentra la tumba de Qin Shihuang y con ella la presencia casi segura de más tesoros inimaginables.

Recomendaciones:

Xian fue sin duda el lugar donde más calor he pasado en mi vida. 43 grados húmedos a pesar de estar en el interior del país. Si podeis evitar ir en verano lo disfrutareis más. Vimos mucha gente durmiendo en el pavimento de zonas públicas, según el guía, porque no podían conciliar el sueño en su casa al no tener aire acondicionado.

Momento y lugar: tras sucesivas provocaciones y bromas entre nosotros, tres de los compañeros de viaje encargamos en la tienda oficial del museo un guerrero de terracota elaborado allí como réplicas idénticas, y que a razón de 600 € nos llegaron vía barco dos meses después.

En la aduana de Valencia nos dieron posteriormente la sorpresa de aplicarnos varios impuestos más. No obstante, nuestro lancero arrodillado es el más fascinante souvenir que hemos recopilado entre todos nuestros viajes.

PEKIN - GRAN MURALLA 2006

2008-01-01T07:15:00.005+01:00

Impresión general:
La capital es la segunda ciudad por población de China y reconocida actualmente como el corazón cultural, político y social del país. En 2008 celebrará los Juegos Olímpicos y por tal motivo se encuentra en proceso de restauración de sus monumentos principales.
Comentario: Pekin nos pareció la ciudad más inhóspita que hemos visitado. Un calor horroroso, una atmósfera increiblemente plomiza mezcla de calima que les llega del desierto y polución, autopistas y distancias enormes. Sin embargo tiene tesoros inigualables en su centro urbano:
- La Ciudad Prohibida: Este inmenso recinto amurallado y rodeado por un enorme foso, fue el palacio imperial durante las dinastías Ming y Qing. Se extiende en el centro exacto de Pekín ocupando 0,72 km², 800 edificios y más de 9.000 habitaciones. Es la mayor colección de estructuras de madera antiguas que se conservan en el mundo.

- El Templo del Cielo: (foto izqda) es el mayor templo de su clase en toda China. Fue construido en el año 1420 y tanto la dinastía Ming como la Qing lo utilizaron para rogar por las cosechas y dar las gracias al cielo por los frutos obtenidos. Está situado al sur de la ciudad. Es en realidad un conjunto de edificios: al norte se sitúa el Salón de Oración por la Buena Cosecha; al sur, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo. El conjunto está rodeado de una muralla interior y otra exterior.

Recomendaciones: si podeis, evitar ir en verano.
Otros puntos de interés son la contigua, descomunal y tristemente popular Plaza de Tiananmen. También es conveniente dar un paseo, a pie o en carro tirado por un esforzado pekinés, por los callejones típicos denominados "Hutong". No son calles especialmente bonitas pero te haces una idea de como ha vivido esta gente hasta el cambio económico actual. Por otro lado, no perdais la oportunidad de visitar el gran centro comercial de imitaciones al que te puede llevar cualquier guía. Tiene los precios más bajos que hemos visto nunca. De verda merece muy mucho la pena.

Momento y lugar: todos los aspirantes a viajeros sueñan con pisar alguna vez la Gran Muralla China. Realmente fue un momento especial recorrerla en compañía de miles de chinos. Sin embargo, para mí fue una gran decepción no poder contemplar los paisajes donde se enclava la Gran Muralla debido a la niebla-calima que nos acompañó esos días en Pekín. Cabe reseñar que, por lo visto esta climatología es bastante habitual y los pekineses tienen con ello un enorme problema de polución.

SHANGHAI 2006

2008-01-01T07:10:00.004+01:00

Descripción general: Con 14 millones de habitantes es la ciudad más grande de China y su capital económica. Está situada al Sur del delta del río Yangtze ocupando 6.340 km². Al finalizar la Primera Guerra del Opio, en 1842, Shanghái se abrió a los extranjeros quienes hicieron negocios en ella poblándola por distritos. En 1937, la ciudad fue invadida por los japoneses hasta 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en refugio de muchos europeos. Fue la única ciudad del mundo abierta a los judíos durante este periodo.

Con el triunfo de la revolución comunista en 1949, la mayoría de los extranjeros abandonó la ciudad y algunos empresarios chinos se desplazaron a Hong Kong. No obstante, Shanghái recuperó su importancia económica con rapidez.

Probablemente, no hay otro lugar donde se pueda observar con más nitidez el salto económico de la nueva China. Por un lado, viejos barrios donde se observa el modo de vida urbano existente en la China del siglo pasado, bicicletas, comercios familiares, suciedad, gente humilde por las calles, etc; y por otro lado, el futurismo del urbanismo planificado por el regimen en las zonas de expansión, los ejecutivos, el tren magnético, automóviles lujosos.

Comentario:
Es increíble observar la velocidad de transformación de las cosas. En el distrito de Pudong (al fondo en la foto) hace 15 años sólo existían campos de cultivo. A día de hoy, la ciudad cuenta con más de 4.000 rascacielos y de acuerdo a las obras y proyectos existentes, en 10 años más Pudong ofrecerá el más poblado Skyline del mundo. Este es el actual diagrama de los edificios de Shanghai (pinchar dibujo).

Recomendaciones:

- Pasear por The Bund, fachada marítima de origen colonial con edificios emblemáticos e históricos.

- Disfrutar de la arquitectura vanguardista paseando por Pudong y subir a la Torre Jin Mao.

- Recorrer de noche la calle comercial Nanjing. Peatonalizada en gran parte, ofrece un espectáculo visual de carteles y luces de neon inigualable. Realmente gustan las lucecitas y las pantallas por estas latitudes (foto dcha).

- Los Jardines de Yuyuan con arquitectura típica en madera y estanques y jardines como máximos protagonistas (foto arriba izqda).

- El Templo del Buda de Jade donde comprobamos que una parte del pueblo chino mantiene y ejerce sus creencias religiosas. Ofrendas, meditación e incienso acompañaron nuestra visita (foto dcha).

- Tomar al atardecer uno de los barcos que recorren el río entre las iluminadas fachadas colonial (Bund) y vanguardista (Pudong) de la ciudad.

Momento y lugar: Desde la terraza del exclusivo restaurante M on The Bund ubicado en una azotea de la avenida The Bund se disfrutan las mejores vistas de la ciudad mientras puedes deleitarte con la rica gastronomia china.

PARIS 2006

2008-01-01T07:00:00.007+01:00

Descripción general:

En el centro de la Ciudad se ubican dos islas sobre el río Sena que constituyen su parte más antigua: Ile Saint-Louis y la Isla de la Cité. Engloba un área metropolitana de 12 millones de habitantes. La región de París (Isla de Francia) produjo más de 1/4 parte del PIB de Francia en 2006. Se erige como el destino turístico más popular del mundo, con más de 30 millones de visitantes extranjeros por año. El sobrenombre de "Ciudad de la Luz" se debe a que Paris fue la primera ciudad en dotar a sus calles y edificios importantes de luz eléctrica, lo que causó admiración en todo el mundo. París se presentó como ciudad adelantada a su tiempo cuando se fraguaron los derechos del hombre, y los principios de libertad, igualdad y fraternidad.

Los lugares más reseñables que pudimos visitar son:

La Torre Eiffel: Fue diseñada y construida, en controversia con los artistas de la época, por el ingeniero francés Gustave Eiffel con ocasión de la Exposición Universal de 1889. Entre 1889 y 2004 la Torre recibió más de 200 millones de visitantes siendo el monumento más visitado del mundo. Cuando fue construida era el monumento más alto del mundo, con 300 metros de altura (324 m con la antena). El mantenimiento de la torre incluye la aplicación de 50 toneladas de pintura cada 5 años, a efectos de protegerla de la corrosión. La torre posee una estructura visible, con sólo dos plataformas intermedias y un mirador superior. Todas las noches se ilumina de forma espectacular. Es posible que la fuerza de la imagen como icono mundial nos sugestione, pero a mi me pareció absultamente encantadora, y con la iluminación nocturna, insuperable. Éste espectáculo de luces es romanticamente visible desde gran parte de la ciudad. Me impactaron además los antiguos engranajes y mecanismos de los ascensores, el bonito color y las vertiginosas vistas desde el último mirador.

La Catedral de Notre-Dame: Se ubica junto al Sena en la pequeña Isla de la Cité y se construyó en estilo gótico de 1136 a 1345. Las torres tienen 69 metros de altura. En 1793, durante La Revolución Francesa muchos tesoros de la catedral fueron destruidos o robados, utilizándose como almacén de alimentos. En 1804 se coronó como emperador a Napoleón Bonaparte en presencia del Papa Pío VII. Víctor Hugo escribió en 1831 "Nuestra Señora de París" donde el jorobado Quasimodo se enamora en este enclave de la gitana Esmeralda. A poca distancia se encuentra la Santa Chapelle, una aunténtica joya del gótico (1248) con deliciosas vidrieras.

Los Campos Elíseos: Es la mayor avenida de París con 1880 m de longitud, y va desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia. Los franceses suelen apodarla «la plus belle avenue du monde». También se considera la avenida más famosa del mundo y la más lujosa. En la parte alta de la avenida, que empieza con la plaza "Charles de Gaulle" se encuentran cines, tiendas de lujo y grandes almacenes. La parte baja la avenida, que desemboca en la Plaza de la Concordia (donde se celebraban las ejecuciones), está rodeada de jardines y se encuentran varios palacios. Los Campos Elíseos se prolongan realmente con otros nombres hasta llegar al Museo del Louvre por un lado y hasta el Gran Arco, en el barrio moderno de «La Défense» por el otro lado, formando un espectacular eje de 6 Km.

El Arco del Triunfo: Está ubicado en la plaza Charles de Gaulle. Napoleón Bonaparte construyó este arco tras su victoria en la batalla de Austerlitz (1805), tras prometer a sus hombres: "Volveréis a casa bajo arcos triunfales". Inspirado en la arquitectura romana, alcanza una altura de 49 metros y 45 de ancho. Dentro del Arco se encuentra un museo que explica su historia y construcción. La parte superior es una terraza desde donde se disfruta de una vista panorámica de la ciudad y de las nada menos que 12 simétricas avenidas que confluyen en la plaza. Es un buen lugar para apreciar el precioso urbanismo de la ciudad.

Montmatre: El barrio fue cuna de los impresionistas y de la bohemia parisina del s. XIX y es célebre por la Basílica del Sacré-Cœur, ubicada en su cumbre. En sus alrededores muestran su trabajo innumerables artistas. La parte baja del distrito en la actualidad es un barrio comercial parisino donde se ubican diversos cafés, restaurantes y cabarets como el Moulin Rouge y el Lapin Agile.
Los Inválidos: es un imponente edificio de 1676 situado en las inmediaciones de la Torre Eiffel . Fue construido para los veteranos inválidos de guerra y alberga hoy en día el museo del Ejército. Alberga los restos de Napoleón Bonaparte, que fueron trasladados desde la Isla de Santa Helena en 1840.
El Panteón: es un monumento de 1790 situado en muy cerca de la Sorbona. Inicialmente concebido como iglesia, la Revolución Francesa hizo que sirviera de templo para albergar los cuerpos de los hombres ilustres de la patria. En 1851 Léon Foucault instaló su famoso péndulo, mediante el cual se demuestra la rotación de la Tierra. Entre los enterrados en el Panteón se encuentran Voltaire, Rousseau, Marat, Victor Hugo, Émile Zola, Jean Moulin, Marie Curie, Louis Braille, Jean Monnet y Alejandro Dumas. En lugares tan solemnes e impresionantes como éste, uno siente sana envidia del orgullo patriótico de sus vecinos franceses.

La Défense: es el mayor distrito de negocios en Europa, alberga la sede social de casi la mitad de las grandes empresas francesas, así como la sede de veinte de las 100 más grandes del mundo. Además alberga el reconocido icono arquitectónico denominado Arco de la Defensa.
El museo de Louvre:

Su patrimonio es el resultado de las colecciones reales, el esfuerzo de los hombres de la Ilustración y la labor desamortizadora de la Revolución francesa. Con 8,3 millones de visitantes en 2006 es, con mucha diferencia, el museo más visitado del mundo.
El edificio que alberga el museo es el gran palacio del Louvre. Se abrió como museo en 1793 y la última remodelación fue la pirámide de cristal que sirve como entrada desde 1989. Hasta los turístas menos adeptos a las visitas culturales rinden pleitesía a obras maestras como la Venus de Milo o La Gioconda.
Palacio de Versalles:

Su construcción fue dispuesta por Luis XIV y llegaron a vivir hasta 20.000 personas cuando desempeñó las funciones de una residencia real. Los jardines nos parecieron extensísimos fundiéndose con el bosque de la campiña. Este palacio ha servido de inspiración a otros muchos por todo el mundo.

El parque Disneyland Paris: contiene dos parques temáticos y varios hoteles. Es reconfortante ver las caras de felicidad de los niños y los no tan niños (Ana) ante tal despliegue de fantasía Disney. Si podeís evitar ir en temporada alta, pues las colas son interminables.

............................................

Además, existen otros puntos de interés como el barrio Montparnasse, los jardines de Luxemburgo (foto abajo), el Museo de Orsay, el Barrio Latino, La Opera Garnier o el Museo Picasso.

Comentario:
Creo que puede haber otras ciudades que tengan zonas tan bonitas como algunas partes de París, pero la cantidad de lugares maravillosos y el encanto de tantos rincones y plazas, la convierten, desde mi punto de vista, en la ciudad más bella y romántica de las que pueblan el planeta. Hace honor a su fama y no defrauda a nadie que acude a visitarla. El viajero lamenta al partir no disponer de más tiempo o dinero para quedarse o volver.

Recomendaciones:

Aparte de las atracciones ya comentadas, no os perdais el paseo en barco bajo parte de los 37 puentes del Sena, que ofrece otra perspectiva para disfrutar del paisaje urbano. Por la noche, el barrio latino nos pareció el más animado con todo tipo de restaurantes, de modo que fue una buena idea reservar el hotel en esta zona.

Momento y lugar:

Si algo te apetece hacer en París, es pasear, tanto de día como de noche...... A cada momento te vas parando para contemplar todo tipo de escenas y panoramas. Toda la isla de la Cité y el contiguo barrio latino nos resultaron fascinantes, con sus iglesias, monumentos, puentes, edificios, coquetos restaurantes y animado ambiente. Si Dios quiere, volveremos .......

EL CAIRO - Menfis 2006

2008-01-01T06:00:00.004+01:00

Descripción general:

A lo largo de la historia infinidad de personajes como Herodoto, Diodoro, o el propio Napoleón Bonaparte han sucumbido a la fascinación que producen las pirámides de Giza. Junto a ellas, contemplando el paso del tiempo, la enigmática Esfinge y otros elementos funerarios. Menfis fue la capital del Imperio Antiguo de Egipto. Sus necrópolis y campos de pirámides principales se encuentran en Sakkara, Dahshur, Abusir y Gizeh. Nosotros tuvimos la ocasión de visitar los siguientes:

1 - Sakkara

Sakkara es el emplazamiento de la necrópolis principal de Menfis, situada en la ribera occidental del Nilo a unos 30 Km al Sur de El Cairo y 17 de Giza. En el año 2750 a.C, Imhotep (el primer arquitecto conocido del mundo) diseñó para su faraón Zoser, de la dinastía III, una tumba con diseño de pirámide escalonada (mastaba), que constituye la primera de la que se tiene noticia (ver foto).

2 - Dahshur

La siguiente etapa, en la evolución de las pirámides, fue la construcción ordenada por el rey Snefru (2614 a 2579 adC), quien erigió en Dahshur dos pirámides de unos cien metros de altura: la Pirámide Romboidal o Acodada (ver foto), construida con ocho caras laterales (cuatro triangulares y cuatro trapezoidales), y una segunda, la Pirámide Roja, la primera con forma de pirámide geométrica clásica.

3 - Gizeh

Giza forma parte de la gran necrópolis de Menfis que extendía a lo largo de más de 40 Km. Gizeh es el nombre que se le da a la meseta situada a las afueras de El Cairo donde se levantan las tres majestuosas pirámides más conocidas del Imperio Antiguo.

A saber:

Pirámide de Keops: el faraón Keops encargó la construcción de una pirámide donde ser enterrado y su finalización se data hacia el año 2570 adC . Esta pirámide es la más grande de las tres. Originariamente, medía 146 metros de altura (hoy 137 m). Se puede acceder por un pasadizo llegando a la Gran Galería y finalmente a las Camaras de la Reina, del Caos y del Rey, ésta última con la sobrecogedora presencia del sarcófago del faraón.

La pirámide de Kefren: con una altura inicial de 143,5 m y presente de 143,5 m (Lado de la base 214,5 m), se data en el siglo XXVI adC. Es la única que mantiene parte del revestimiento exterior de caliza que aún perdura en su cúspide. Procedente de las canteras de Tura, la caliza les otorgaba un acabado perfectamente liso, pulido y brillante. Sólo consta de una cámara que incluye un sarcófago de granito negro.

La pirámide de Micerinos: Mikerinos se estima que inició su reinado hacia c. 2514 adC y terminó hacia 2486 adC. Hijo de Kefren y nieto de Keops, ordenó la consrucción de la más pequeña de las 3 pirámides con sus 66 metros de altura. Encerraba un sarcófago de basalto que descansa sumergido frente a las costas portuguesas pues el buque que transportaba se hundió cuando lo trasladaba a Inglaterra. Al lado de esta pirámide hay tres pirámides satélites.

La Gran Esfinge: con sus 73 metros de longitud, representa a un león con cabeza humana. Fue construida, probablemente, durante la dinastía IV (siglo XXVI a.C.) y se cree que la imagen de su cara es la del faraón Kefren, quien vigilaba así su propia tumba. Durante siglos, la Esfinge se vió enterrada en la arena por la acción del desierto, quedando solamente libre su rostro. Fue Tutmosis IV, quien en un sueño recibió la orden de desenterrarla por primera vez. Desgraciadamente, la Esfinge sufrió terribles desperfectos en su cara cuando los mamelucos la usaron como diana para sus disparos.

EL CAIRO: Con 15 millones de habitantes, es la mayor ciudad del mundo árabe y de África. Estas fueron nuestras impresiones más destacables de esta gigantesca y caótica ciudad:

- Posse imponentes y bellas mezquitas como la de Muhamammad Alí o Mezquita de Alabastro, así como, iglesias coptas de singular valor histórico.

- El animado mercado de El Khalili está conformado por una alargada y sucia calle donde el regateo y mercadeo es constante. Las calles adyacentes nos parecieron insalubres.

- La ciudad tiene un tráfico de locos. Todos los días mueren unas 20 personas en accidentes urbanos. Los conductores van haciendo sonar el claxon en todo momento.

- El Hotel Mena House, situado al pie de las pirámides, rezuma historia por sus paredes. En este elegante establecimiento se hospedaron Howard Carter y Lord Carnavon y muchos de los personajes históricos que visitaron Gizeh.
- El Museo Egipcio de El Cairo: está situado en la plaza Tahrir y fue inaugurado en 1902. Custodia la mayor colección de objetos y momias de la época faraónica. Posee más de 120.000 objetos clasificados. Desde 1922 el museo experimentó un exponencial crecimiento con el gran tesoro de Tutankamón, de más de tres mil quinientas piezas, descubierto por Howard Carter en el Valle de los Reyes. Su contenido es absolutamente espectacular.
Comentario:
“Todo el mundo le teme al tiempo, pero el tiempo le teme a las Pirámides”.
Pudimos constatar el poder de sugestión que estas construcciones ejercen sobre la persona que las contempla. Antigüedad, inmensidad y magia se alían ante los incrédulos ojos del turista.
Probablemente si existe un destino que nos dejó huella, ese es Egipto. La cantidad y calidad del legado conservado es sencillamente increible.

No obstante, Egipto muestra dos caras, una la del legado ya comentado, y otra, la de una sociedad actual muy atrasada, sucia y pobre. Nuestro trato con la gente fue aceptable, pero me dio la impresión de que algunos no eran muy nobles y fiables.

Momento y lugar:

Te adentras en el corazón de la Pirámide de Kefrén por un interminable pasadizo impregnado de un olor especial, vas respirando un aire viciado y pensando en los miles de toneladas de piedra que tienes sobre tu cabeza, y por fin llegas a la cámara donde se encuentra el sarcófago del faraón, el cual yace intacto 4600 años después en el mismo lugar. Es una sensación indescriptible.

CRUCERO NILO - Tebas 2006

2008-01-01T05:57:00.004+01:00

Descripción general: la mejor forma de visitar esta región es mediante un crucero por el Nilo. A lo largo de un característico paisaje de palmeras y dunas el barco va atracando en los lugares más significativos. Tebas (nombre griego) sucedió a Menfis, hacia el 2050 adC, como capital durante la XI dinastía egipcia, siendo durante unos 1.500 años la capital del Imperio Medio e Imperio Nuevo hasta el 332 adC, cuando Egipto es conquistado por los ejércitos de Alejandro Magno y la capital se traslada a Alejandría. Tebas fue, por tanto, la ciudad sagrada del Antiguo Egipto, residencia de faraones y morada de sacerdotes, y estaba situada entorno a la actual población de Luxor. Las asombrosas ruinas de Tebas perduran todavía, extendiéndose a ambos lados del Nilo. En la ribera occidental hay un conjunto de palacios y templos que conducen a extensas necrópolis como los Valles de los Reyes, de las Reinas y de los Nobles. En la ribera oriental se localizan los majestuosos templos de Luxor y Karnak que estaban unidos por un paseo franqueado por una doble hilera de esfinges (dromos) y que debió contener más de mil estatuas (foto inicial).

TEBAS - RIBERA ESTE DEL NILO

Templo de Karnak: Unos treinta faraones contribuyeron a la construcción del mayor templo de la antigüedad y que fue el erigido en honor del dios Amón. Rodeado por un muro de más de dos kilómetros de largo y ocupando una superficie nada menos que de 30 Ha, contiene, tras sucesivos e inmensos pilonos, la célebre sala hipóstila de Karnak, un vestíbulo de columnas de dimensiones colosales. No en vano, es el más grande del mundo, 100 m de lado albergando 134 columnas, 12 de las cuales con más de 20 m de altura.

Templo de Luxor: (foto dcha e inicial) Fue construido por dos faraones fundamentalmente, Amenhotep III y Ramsés II. El templo constaba de dos grandes obeliscos, situados a cada lado de la puerta de entrada (uno fue trasladado por orden de Napoleón y erigido en la Plaza de la Concordia de París en 1833), y dos grandes estatuas sedentes, ante los pilonos, del monarca Ramsés II. Dispone de un gran patio, columnata, atrio y otras salas y santuarios.

TEBAS - RIBERA OESTE DEL NILO
Valle de los Reyes: es una extensa necrópolis del antiguo Egipto donde se encuentran las tumbas de la inmensa mayoría de faraones del Imperio Nuevo a partir de 1500 aC.

Innumerables saqueadores de tumbas las expoliaron durante siglos. Además, fueron pasto del vandalismo de los griegos y los romanos, e incluso los cristianos las atacaron o habitaron, hasta que los musulmanes simplemente las ignoraron. Gracias a un Sumo Sacerdote que ordenó trasladar las momias reales de sus tumbas a escondrijos que las pusieran a salvo, se hallaron las momias de casi todos los faraones del Imperio Nuevo. Muy pocos viajeros europeos harían aparición en el Valle hasta la llegada de la expedición francesa de Napoleón. Ya en el siglo XIX otros como Belzoni, Champollion, Lepsius, Maspero y Carter fueron atraidos por el hallazgo de tumbas tan bellas como las de Sethy I u Horemheb.
Se creo una verdadera fiebre arqueológica y sería en 1922 cuando el Valle de los Reyes desvelara su secreto mejor guardado, la celebérrima tumba de Tutankamón, el faraón-niño de la dinastía XVIII. Llena de tesoros jamás soñados, es sin competidor posible, el hallazgo más importante de la arqueología contemporánea universal, y el comienzo de la llamada 'egiptomanía' que aún se siente en la sociedad.

Colosos de Memnón: gigantescas estatuas de piedra que representan al faraón Amenhotep III y adornaban el pilono principal. Hoy constituyen el único resto de su templo.
Templo de Hatsepsut: presenta un espectacular emplazamiento y fachada principal escalonada en tres niveles. Por dentro es menos relevante que otros.
Templo Medinet Habu: el templo funerario de Ramsés III no es tan conocido ni grande como Karnak y Luxor pero su grado de conservación es mucho mayor incluyendo dos grandes patios y pilonos y una sala hipóstila de la que sólo quedan los basamentos de las columnas. Su principal atracción son los restos de columnas y techos policromados de una gran vistosidad.

CRUCERO POR EL NILO

Otros templos que visitamos más al Sur fueron:

Templo de Edfu: este templo ptolemaico consagrado a Horus es el mejor conservado de Egipto y está situado unos 90 km al sur de Luxor. Ptolomeo III comenzó la construcción en 237 aC y fue consagrado por Ptolomeo VII. Durante la dominación romana fue sede de la Legión II Trajana. En el periodo cristiano fue sede episcopal. En1860 el templo se utilizaba como vivienda, había establos, almacenes agrícolas, paredes de adobe y algunas zonas estaban cubiertas de arena.

Una preciosa estatua de Horus ejerce de obligada protagonista para las fotografías (foto izqda). Para la visita de este templo partimos muy temprano del barco atravesando la ciudad de Edfu que nos pareció sucia y deprimida como el resto del país.

Templo de Esna:

La ciudad de Esna se encuentra en la ribera del Nilo, unos 55 km al sur de Luxor. La esclusa del río Nilo, situada junto a la ciudad, es paso obligado para salvar un desnivel de unos 10 m. La ciudad contiene un animado mercado que es necesario atravesar para llegar a su templo principal, el Templo de Jnum. Se ha conservado completa la sala hipóstila, comenzada bajo Tiberio, con 24 columnas de 13 m de altura, bellos capiteles compuestos que soportan las grandes losas del techo arquitrabado y notables bajorrelieves. Nosotros aprovechamos el mecadillo para comprar chilabas para la futura fiesta de nochevieja a bordo del crucero.

Comentario:

Si bien las pirámides constituyen el icono mundial del Antiguo Egipto, el inmenso conjunto de templos y necrópolis de Tebas y alrededores pueden considerarse el corazón del legado de esta misteriosa civilización.

ABU SIMBEL 2005

2008-01-01T05:30:00.002+01:00

Descripción general: Abu Simbel significa "la montaña pura". Es un complejo de dos templos excavados en la roca ordenados construir por Ramsés II. Es uno de los mejor conservados de todo Egipto. Se encuentra al sur del país, a unos trescientos kilómetros de la ciudad de Asuán. Debido a la construcción de la presa de Asuán y el consecuente aumento del nivel del Nilo fue necesario reubicar los templos. Un importante equipo internacional se encargó de partir en grandes bloques y volver a montar en un lugar seguro todo el templo.

El templo contiene cuatro colosales figuras externas (20 m de altura) que representan al propio Ramsés II. Además el templo también está dedicado a los dioses Amón, Ra y Ptah. El templo menor está dedicado a Nefertari, esposa favorita de Ramsés.

Comentario: Tras horas de viaje por el desierto se llega a este monumental templo envuelto por la magia del antiguo Egipto. El legado del faraón Ramses II en el periodo de mayor gloria del imperio. Hace pocas semanas escuchamos la noticia del accidente de un microbus con turistas españoles en la carretera que lleva a este lugar. Se trata de más de 3 horas de rectas interminables, que nosotros recorrimos de madrugada con un conductor local que hacía gestos de sueño sin parar (los gajes del oficio de viajero).

Recomendaciones: al hilo del anterior comentario, si podeis desplazaros en avión desde Assuan hasta Abu Simbel, pues mejor.

Momento y lugar: me quedo con el impacto inicial que provoca el encontrarte esta colosal maravilla arqueológica en medio del desierto tras horas de camino sin ver nada más que arena.

ROMA 2005

2008-01-01T05:20:00.021+01:00

Descripción general:

La antigua capital del Imperio Romano se ubica en la región italiana del Lacio, a ambas orillas del río Tíber y a unos 20 km de su desembocadura. Tiene actualmente unos 3 millones de habitantes.

Junto con Atenas, es la indiscutible cuna de la civilización occidental y contiene el Estado del Vaticano, centro neurálgico y administrativo de la Iglesia Católica. Por estos motivos, atrae cada año a millones de visitantes con inquietudes históricas, religiosas o simplemente turísticas.

El Imperio Romano: Roma se originó como una monarquía etrusca. Más tarde (509 a. C.) fue una república latina, y en 27 a. C. se convirtió en un Imperio. Al período de mayor esplendor se le conoce como Paz Romana, debido al relativo estado de armonía que prevaleció en las regiones que estaban bajo el dominio romano entre los años 96 y 192 y, en menor medida, entre 193 y 235. Marcó la edad de oro de Occidente y el despertar de Oriente. El dominio romano se extendió por casi toda Europa y por las costas del mediterráneo (Mare Nostrum), mientras que la población de la capital alcanzó el millón y medio de habitantes.

Recomendaciones:

El principal consejo que daría antes de visitar esta ciudad, es la lectura previa de al menos unas trazas de la extensa historia que la tuvo por marco. Este consejo que hago extensible a cualquier otra ciudad clásica, se hace aún más acuciante en Roma debido a la cantidad de patrimonio, y al estado bastante deteriorado de muchos de los restos, que sin duda apreciaremos más si somos conscientes de su imagen original y relevancia histórica.

Basílica de San Pedro: las dimensiones de la iglesia y la plaza son tan enormes como proporcionadas, lo que te hace perder un poco la perspectiva del tamaño de las cosas. Resulta muy interesante subir a la cúpula, dadas las espectaculares vistas interiores y exteriores que esta visita te ofrece. Deliciosa la visión de la Piedad de Miguel Angel al entrar a la derecha e interesante la visita a la cripta donde están enterrados infinidad de Papas entre ellos el recientemente fallecido Juan Pablo II. El interior de la nave principal posee líneas de referencia grabadas en el suelo que marcan el tamaño de algunas de las iglesia más grandes del Mundo, que por supuesto cabrían dentro de ésta. Acudimos a la misa en la Plaza de San Pedro que el Papa ofrece los domingos a las 12 horas desde la famosa ventana, y constatamos el ambiente fervoroso, multinacional y multirracial de los grupos llegados desde todos los rincones del mundo.

Museos Vaticanos:

Son un enorme complejo de edificios anexos a la Basílica de San Pedro. De hecho la Capilla Sixtina cuya visita se incluye en los museos, tiene su acceso al turista desde la entrada Norte de los museos, cuando realmente su puerta principal está dentro de la Basílica. Son comunes las largas colas para acceder a estos museos creados en 1503. Se corresponden con una de las más extensas y ricas colecciones cartográficas, escultóricas y pictóricas del mundo, recopiladas por el poder papal a lo largo de los siglos. Los monumentales pasillos y habitáculos están ricamente decorados y constituyen una atracción en sí mismos (fotos izqda pasillos por fuera y dcha por dentro). Destacan el grupo escultórico Lacoonte, las Estancias de Rafael y la Capilla Sixtina de Miguel Angel. El masificado sistema de visita y las voces de los funcionaros diciendo "no photo, no photo" no componen las mejores condiciones para la visita de esta última maravilla. No obstante, si consigues cocentrarte, la experiencia puede resultar emocionante e inolvidable. Sería maravilloso poder visitarla a solas. La paredes y techo de este gran salón rezuman una armonia indescriptible. Se alcaza a imaginar la solemnidad que debe aportar a los cónclaves cardenalicios durante la eleccción de los Papas.

El Coliseo: El monumento más impresionante es sin duda el enorme Coliseo de Roma. Si queréis evitar las largas colas que hay en su entrada principal, bajar 200 metros por la Vía di San Gregorio y a la derecha podéis comprar la misma entrada sin ninguna espera. Sentado en una de sus gradas, reflexioné sobre la cantidad de sangre y sufrimiento innecesarios que se vertieron en ese mismo lugar durante siglos, y sobre la naturaleza morbosa presente en la cara salvaje de los humanos, que gozaban entonces con aquel cruel espectáculo, y hoy en día, tras su supuesta instrucción moral, se conforma con las películas de 'acción' o los videojuegos del género.

El Panteón: es un templo circular reconstruido hacia el año 124 D.C. como templo para todos los dioses (panteón). Constituye el más bello recuerdo de la antigüedad romana y ha sufrido tan poco, que aparenta estar igual que en la época de los romanos. La sala circular es una esfera perfecta que representa el cosmos, el mundo infralunar corresponde a la mitad inferior del edificio y la esfera celeste, es la bóveda, en la que el óculo central hace las veces del sol. El Panteón ha tenido una enorme trascendencia en la arquitectura occidental. Durante el Renacimiento, Brunelleschi lo estudió para la construcción de la cúpula del Duomo de Florencia.

La Plaza Navona: sigue el trazado de un antiguo circo romano, el de Domiciano, del siglo I. El recinto actual pertenece a la etapa barroca romana y en ella se disponen bellas fontanas de Bernini, el Palazzo Doria-Pamphili y la iglesia de Sant'Agnese in Agone, de Francesco Borromini (foto dcha).

Es la plaza que tradicionalmente reúne artistas exponiendo al aire libre, algo así como el barrio de Montmartre de París.

El Campo de Fiori: esta bonita plaza no tiene la relevancia histórica de otras pero es una de las zonas nocturnas más animadas, sobre todo por gente joven.
El barrio del Trastévere lo encontraréis al otro lado del río conformando un entramado de callejuelas con terrazas muy animadas e ideales para sentarte a comer algo.

Momento y lugar: dos noches nos acercamos a cenar a una de las terrazas de la Plaza de la Rotonda. El ambiente es muy animado y te acompaña la solemne e intimidadora presencia del Panteón estratégicamente iluminado. Es impresionante su estado de conservación.

Rincón del enófilo:

El consumo medio de vino en la antigua roma era de entre 1 y 5 litros de vino por persona y día. El saturnismo es una enfermedad causada por envenenamiento de plomo, que provoca serios trastornos mentales, se llama así por las bacanales romanas donde en honor a Saturno se consumían grandes cantidades de vino conservado en ánforas recubiertas con plomo. Se dice que solo en el banquete triunfal del general Lúpulo (90 a.C.) se consumieron en Roma 4 millones de litros. Algunos historiadores achacan al saturnismo crónico de los emperadores Claudio, Nerón y Calígula, el comienzo de la caída del Imperio Romano.

LONDRES 2005

2008-01-01T05:15:00.000+01:00

(PAGINA SIN COMPLETAR)
Descripción general:
Situada a orillas del río Támesis, fue fundada alrededor del año 43 por los romanos con el nombre de Londinium. Con sus 7,5 millones de habitantes, 12 millones en el a. m. (2007), la city of London (también conocida como Square Mile o City) es el principal centro bancario del mundo y el principal centro de negocios europeos.
El metro de Londres "The Tube" es una de las más grandes y largas del mundo y la ciudad dispone de seis aeropuertos.
Se estima que hay más de 300 idiomas hablados y 50 comunidades no-indígenas con una población de más de 10.000 personas en esta ciudad. Este número de grupos y etnias le confieren un acusado caráter cosmopolita.

Londres es una de las capitales más visitadas del mundo. La principales atracciones turísticas son:
la Abadía de Westminster,
El palacio real de Buckingham,
El Distrito de Kensington y Chelsea, con sus museos (Science Museum, el Natural History Museum, el Victoria and Albert Museum y Hyde Park.
La Catedral de San Pablo,
La National Gallery,
El Bank side de Southwark con el Globe Theatre,
La Tate Modern
El London Bridge,
El Tower Bridge
La Torre de Londres,
Tate Britain,
El Museo Británico.
The Houses of Parliament con su Big Ben,
Trafalgar Square,
Parliament Square,
Regent´s Park,
Piccadilly Circus,
El Castillo de Windsor.

Comentario: Cosmopolita, poderosa, vetusta y al mismo tiempo vanguardista. Si existe una ciudad con una personalidad acusada, esa es Londres. Los elementos del paisaje urbano que le imprimen ese caracter son infinidad:
- Los taxis clásicos "black cab" y los autobuses rojos de 2 pisos.
- Las construcciones de ladrillo caravista enmohecidas por la eterna humedad de la ciudad.
- Las famosas cabinas telefónicas rojas.
- El peculiar uniforme de los policias "bobbies".

-

ESTOCOLMO 2004

2008-01-01T05:00:00.011+01:00

Descripción general:

Estocolmo fue fundada en la pequeña isla de Stadsholmen, el lugar hoy conocido como 'Ciudad Vieja'. Con una población de 2 millones con su área metropolitana, la ciudad se asienta sobre un total de 14 islas, por lo que cuenta con 53 puentes que permiten circular entre los diferentes barrios. Es también denominada la Venecia del Norte.

Actualmente, Estocolmo es una ciudad moderna, cosmopolita y muy avanzada en el ámbito tecnológico.

En las últimas décadas, dos magnicidios sobrecogieron a esta tranquila y civilizada ciudad: en 1986 el primer ministro Olof Palme fue abatido en plena calle, y en 2003 la ministra de exteriores Anna Lindh es asesinada en un gran almacén.

La parte principal de Estocolmo está compuesta de diversos barrios que constituyen hermosos lugares para visitar:
- La ciudad vieja, (Gamla Stan) tiene numerosos lugares de interés como el Palacio Real (residencia del rey Carlos XVI Gustavo), el Museo Nobel, la Iglesia Alemana, Storkyrkan y la Casa de los Caballeros. Su parte más importante se incluye en la isla Stadsholmen.

- Södermalm es un barrio muy animado, aquí se encuentran discotecas, iglesias y la frecuentada plaza de Mariatorget.

- Djurgården, (foto arriba) es una de las islas más bellas de Estocolmo. En su interior se agrupan muchas de las principales atracciones turísticas de la ciudad. Aquí se encuentran el Museo Nórdico, el parque de atracciones Gröna Lund, un gran parque y los dos museos más visitados del país que nosotros recorrimos y os pasamos a describir:

- El Museo Vasa: alberga el buque denominado 'Vasa', único en el mundo, por su antigüedad y estado de conservación. En 1628, durante el reinado de Gustavo II Adolfo este navío de guerra zozobró en las aguas de la ciudad el día de su botadura. Alrededor de él se sitúan varias exposiciones y maquetas. Su hundimiento supuso una conmoción y vergüenza nacional en su día pues el galeón constituía el orgullo de la armada sueca.

- El Skansen: es un museo al aire libre así como un parque zoológico situado en la isla de Djurgården. Se fundó en 1891 con el fin de mostrar el modo de vida en Suecia durante los últimos siglos. Agrupa alrededor de unas 150 construcciones procedentes de toda el país.

Los Premios Nobel:

Las Academias Reales que igualmente se encuentran en la ciudad, y que son la Academia Real de las Ciencias de Suecia y la Academia Sueca, son las encargadas de distribuir todos los años estos prestigiosos premios.

La ceremonia de entrega de los premios se celebra en el elegante edificio del ayuntamiento (foto izqda) donde una visita guiada en español resultó muy interesante. Desde lo más alto de su campanario se divisa, sin duda, el mejor panorama de la ciudad (dos fotos iniciales).
Comentario: la calle Drottninggatan (foto dcha) es quizá la calle más comercial de Estocolmo. Parte del puente y arco que da entrada a la isla Stadsholmen y cuenta con una longitud de 3 kilómetros.

Estocolmo podría considerarse de esas ciudades que no tienen la fama que merecen. Posee un centro monumental con presencia omnipresente de las aguas del Báltico, grandes y frondosas zona verdes, museos y todas las virtudes de una ciudad escandinava. La ciudad y sus habitantes viven y sienten el Mar Báltico, la primera se asoma al mar con sus preciosas islas, puentes y fachadas marítimas, y los segundos lo disfrutan constityendo uno de los mayores porcentajes del mundo de embarcaciones per cápita. Sin duda una de las ciudades más bellas que hemos visitado.

FIORDOS NORUEGOS 2004

2008-01-01T04:50:00.018+01:00

Descripción general:

Los fiordos son valles muy profundos de origen glaciar parcialmente sumergidos en aguas oceánicas. Normalmente son estrechos y están bordeados por escarpadas montañas que nacen bajo el nivel del mar. La costa de Noruega es junto con la del Sur de Chile la más recortada y con mayor presencia de estos accidentes geográficos.

Comentario:

Es conveniente visitarlos durante el deshielo, pues se puede disfrutar de más caudal en las cascadas y arroyos. Impresionante paisaje mezcolanza entre paz e inmensidad. Los fiordos son muy profundos, de aguas oscuras y muy tranquilas. Nunca se congelan debido a unas corrientes calidas submarinas que lo impiden. Es desconcertante observar los grandes cruceros turísticos navegando por estos paisajes montañosos más propios de un interior continental.

Recomendaciones:

En la visita por esta región tuvimos ocasión de recorrer los siguientes lugares reseñables:

- La ciudad de Trondheim: contiene interesantes canales y una fortaleza amurallada con amplias vistas. La Catedral de Nidaros fue el lugar elegido históricamente para las ceremonias de coronación de los reyes noruegos. Además, constituye el centro de peregrinación cristiana del Norte de Europa. El Hotel Britannia en que nos hospedamos destiladaba un ambiente sobrio y rancio, típico inglés con un patio interior solemne, donde en el desayuno, el salmón ahumado, omnipresente en este viaje y una de mis debilidades, hizo nuestras delicias. La habitación, sin embargo, pequeña y betusta.

- El pintoresco pueblo pesquero de Alesund (foto iqda): se emplaza sobre siete islas de la costa Oeste. En 1904 la ciudad fue arrasada pasto de las llamas. En 3 años, la ciudad fue reconstruida en piedra y ladrillo en estilo Art Nouveau. Alesund es uno de los más importantes puertos de pesca de Noruega. Resultó delicioso degustar las gambas fritas (para llevar) que venden los pescadores en las embarcaciones amarradas junto al paseo marítimo.

- El glaciar de Briksdal es uno de los más accesibles y visitados de Noruega (foto dcha). Se podría describir como una inclinada lengua de hielo que se descuelga del gigantesco Glaciar Jostedal, incluido en el Parque Nacional Jostedalsbreen. Este gran helero constituye el mayor campo de hielo de la Europa Continental. No podéis dejar escapar esta visita. Hay dos maneras de acceder a frente del glaciar: a pie o con unos típicos carros tirados por burros. Son unos 40 minutos de preciosa ascensión salpidada de cascadas, ríos y una bonita vegetación. Además, aprovechamos para realizar una testimonial excursión guiada (con crampones) por encima del glaciar (foto izqda).

Ese día también optamos por contratar un vuelo en helicóptero con el que sobrevolamos la parte superior del Briksdal y sus impresionantes alrededores con vuelo en picado incluido, ya que el piloto sucumbió a nuestras provocaciones.

- Trollstingen, “la Carretera de los Trolls” realiza un ascenso vertiginoso a través de alta montaña, mediante una carretera repleta de curvas y cascadas. La vista desde el puerto principal es espectacular (foto inferior). Existen gran número de leyendas relacionadas con estos agrestes parajes y los famosos duendes escandinavos denominados trolls (muy presentes, junto con los motivos vikingos, en los souvenirs noruegos).

- El turístico tren de Flam: une esta pequeña población con la estación de montaña de Myrdal, a 866 m de altura. Son apenas 20 kms de distancia pero el 80% de la vía tiene un grado de subida de 5,5 %. Se trata del ferrocarril más empinado del mundo y que atraviesa en su recorrido un total de 18 túneles. Realiza una parada turística en la bella Cascada de Kjos (foto izqda) que incluye un espectáculo musical con apariciones mágicas de una bruja entre los saltos de agua.

- El fiordo de los Sueños (Sognefjord): se extiende 204 km al interior siendo el segundo más grande del mundo. Uno de sus brazos ubicado al Norte de Gudvangen, nos pareció el más bonito de todos los que vimos, por su vegetación y diversidad de colores. Su visita se realiza mediante un pequeño crucero que transita entre las localidades de Sogndal y Gudvangen.

- El fiordo Geiranger (foto inicial de página): Geiranger es un pequeño pueblo hogar de uno de los escenarios más espectaculares del mundo y el cual ha sido designado como el mejor destino de Escandinavia por Lonely Planet. En el desembocan innumerables cascadas como las conocidas 'Siete hermanas' y su vecina de enfrente 'El Pretendiente'. Los enormes cruceros turísticos parecen pequeños botes junto a las verticales paredes de este fiordo. Un verdadero deleite para los sentidos. Otro de esos parajes que quedan grabados en las retinas.
- La ciudad de Bergen: es la segunda ciudad de Noruega y su mayor puerto. Fue una plaza muy importante de la poderosa Liga Hanseática. Son atracciones muy populares: el mercado de pescado al aire libre ubicado a lo largo del puerto y el funicular que sube al monte Floyen, desde el que se divisa la ciudad y sus siete montañas. Bergen es reconocida por sus abundantes lluvias llegando a acumular 2250 mm anuales. El barrio histórico de Bryggen es un conjunto de edificios de madera pintorescos y muy turísticos, situados en un muelle de la orilla oriental de la ciudad. Éste era el barrio de los comerciantes de la Liga Hanseática, establecidos allí en 1360. A lo largo de la historia, sufrió varios incendios; hoy en día, la cuarta parte de los edificios datan de después del incendio de 1702. Esta poderosa federación comercial de ciudades del Báltico y Norte de Europa tuvo su cénit hacia 1300 y ejerció gran influencia durante 300 años. Dentro de la Hansa, Bergen adquirió importancia gracias al comercio del bacalao.